28 декабря 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал ряд поправок к Федеральному Закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Одна из которых (глава 3, статья 24, пункт 5) гласит:

"На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства на основании договоров, предусмотренных статьей 33.3 настоящего Федерального закона, любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства)."

Таким образом, любительская рыбалка на рыбопромысловых участках стала платной! Вопросов бы не возникало, если бы под рыбопромысловые участки выделялись искусственно зарыбленные водоемы, а не естественные: крупные реки, озера и водохранилища.

В считанные недели, самые лучшие с точки зрения рыбалки и доступности участки федеральных водоёмов получили статус рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства. Рыбалка же на этих участках разрешается лишь при наличии путёвки, которую предварительно нужно купить у арендатора участка (частного лица), в противном случае - штраф 1 000 руб. Штраф вправе взимать инспекторы Росрыболовства, численность которых и так ничтожна мала, на всю страну значится менее 2 000 инспекторов. И вместо того, чтобы следить за сохранением биоресурсов, инспектора будут обслуживать интересы арендаторов водоемов, борясь с рыбаками, не купившими путевку.

Между тем в законе не прописано никакой ответственности арендатора – фактически участок поступает в пользование коммерческой структуры, а вся ответственность за арендованный участок лежит лишь на его совести.

Злополучный закон вызвал бурю негодования среди рыбаков, по всей стране прокатились митинги, и уже есть первые результаты: с критикой закона высказался сначала Путин, а затем и Медведев. Президент потребовал до 1 октября не проводить конкурсы и не заключать договоры о предоставлении участков для любительского и спортивного рыболовства на платной основе. А сам закон был отправлен на доработку в государственную думу.

Но эти победы лишь временные, если мы, простые рыбаки, будем молчать, то очень скоро мест для бесплатной любительской рыбалки не останется вовсе. К тому же на уже выделенных участках арендаторы по закону вправе взимать плату за путевку.

Главная цель сайта «platnoyrybalke.net» - собрать как можно большее количество голосов людей, не согласных платить частным лицам за ловлю рыбы в естественных водоемах страны, и сделать эти голоса достоянием общественности, а также руководства страны. Проект некоммерческий, к сотрудничеству приглашаются все желающие.

Прочитал ссылки по новому закону и мало что понял, но вот посмотрев телерепортаж - ужаснулся-онемел-впал в ступор-и просто стало обидно за нашу власть... КРИК ДУШИ: - Уважаемый президент, кого бъём? Правильно- народ. Потому что народ у нас всё прожуёт. Кому пряники? Правильно -властьимущим. А как же они без сладенького? Попробую разжевать вышесказанное. Поновому закону за рыбалку придётся платить. Платить тому у кого в аренде будет этот участок реки, водоёма, а такими станут почти все. И ясно, что хозяевами на этих водоёмах станут и без того "хозяева жизни". И не нужно мне красивых слов, что за мой отдых на природе позаботятся. Создадут мне условия для проживания на новых базах, будут мне сопли на рыбалке вытирать. Не надо. Я когда еду на рыбалку- я еду на РЫБАЛКУ. Я хочу просыпаться в палатке, хочу наблюдать вокруг природу. Хочу ухи с костра, а не от шефповара. Объясните мне, водителю автобуса, с зарплатой в 20 000, как мне от жены скроить 5000, чтобы на 2-3 дня съездить на платную рыбалку. А я на неё выбираюсь не раз и не два. За что я должен платить? За то, что рыбалка - это моя жизнь? За право посидеть на берегу с удочкой? Ах, да! Мы же рыбаки выбиваем водные биоресурсы. Ну конечно же дедули пенсионеры пришли с удочками на таганку плотвицы надёргать, и всё - запас иссяк. По пенсии их ударить? Или мальчишек, которых МЫ пытаемся из подъездов вытащить, обратно в каменные джунгли загнать? И сколько же рыбы, мы рыбаки, можем изловить. Да не больше того, что мы и наши семьи съесть смогут, да и то- ещё неизвестно- поймаешь ты её или нет. И кажется мне , что действия ваши или ваших министров от бессилия. Да проблема есть. Водные ресурсы надо охранять. Но не за наш счёт. Что делается на водоёмах? БЕСПРЕДЕЛ!!!. В некоторых местах спининг невозможно закинуть. Сеть на сети стоит. Браки - вот к кому Ваш взор обратить. И не надо мне говорить, что работа здесь ведётся. Кем? И с кем? Половина браков - всё те же властьимущие. Знаем мы, как люди с регалиями на рыбалку ездят. Им рыбнадзор поможет и сетёнки поставить и место для этого хорошее подсказать. А остальные браки, Для семьи что ли рыбку ловят? Посмотрите, сколько на трассах у любой рыбной речки, торговцев и свежей, и вяленной стоят. Уж не на уду рыбка поймана. И свободно стоят, и всем известно, как рыбка добыта. Десятки тонн за сезон с каждой точки рыбы продаётся.А почему? А это нам уже по телевизору показывают. Кормятся с этой точки не только торгаши и кто им рыбку поставляет, но и кто глаза на это закрывает. Руки нам законом своим вяжете? А сети тоже " вяжут" без ограничений. И везде-то они в свободной продаже. И на рынках, и во многих магазинах. И нет на них указа. Зато на любителей много. И по количеству крючков и по весу и размеру пойманной рыбки. И штрафы наверное у любителей и браков одинаковые. Известен мне один бывший начальник милицейский. В разговоре он сказал, что рыбак. На электроудочку. А на мои обвинения, я получил информацию, что он не брак, т.к. ничего не нарушает. Полез в "правила" и почерпнул оттуда,что гл.5 п.29, где перечисляются ВСЕ запрещённые орудия лова-нету упоминания о электроудочке. ????? Мы в открытую сидим на бережку, ловим, если ловиться. Вот прекрасный объект до кого докопаться можно, он же в большинсве своём безобидный. А браконьеров, если всё же нужно их ещё найти надо, а потом догнать, а потом с поличным взять, а потом доказать. Гемморой. Вот оно ваше бессилие на нас и отыгрывается. На Запад Равняемся? Типа у них рыбалка платная. Так мы же в России живём. Дайте мне зарплату, как у них пенсия- я может и проглочу этот указ. Обидно, чёрт возьми, что всё то у нас в России есть, только ничего мы-народ- с этого не имеем. Зато нас имеют все кому не лень. Имеют нас и бензином по мировым ценам. Имеют и древесиной из соседнего леса, как будто она с Луны. И много ещё чем нас имеют. Теперь за возможность отдохнуть с удочкой, нас тоже будут иметь. На очереди походы в лес за ягодами и за грибами. Мне в этом указе другая цель просматривается. НЕ сохранить биоресурсы, а ещё раз дать возможность некоторым людям разжиться за наш счёт. Сохранять надо другими методами. Уголовной ответственностью, а не штрафами за браконьерство, за покрывательство браконьерства, Санкциями к предприятиям, которые сотни тонн заразы в речки спускают. Вот где работы непочатый край. Прошу Вас,господин Медведев, Опомниться и отказаться от этого нововведения. Это удар в большинстве по рядовому Россиянину. И удар этот- ниже пояса. И уверен Со мной согласятся десятки тысяч рыбаков. Для большинства из нас рыбалка- это отдушина в нашей , прямо скажем не очень красивой жизни. ЭХ, знаю, что Вам это не читать, но хоть высказался. : P.S. А может Вам, кто и подскажет, что на FION-е для Вас письмецо

Colmic Astuccio per finali (поводочница)

Когда возникает желание или необходимость готовить заранее значительное количество готовых поводков с крючками, встает вопрос, о том, как их хранить. Многие «спортивные» фирмы имеют в своем ассортименте специальные поводочницы. Чаще всего это раскладывающиеся пластмассовые модели, внутри которых закреплены гребенки для петель лески и полоски пористого материала для крючков. По качеству большого разброса не наблюдается, зато цена гуляет от фирмы к фирме очень сильно. В этом смысле весьма радует рыболовов «Colmic», предлагая неплохие поводочницы по умеренной цене.

«Astuccio per finali», то бишь «кейс для поводков», бывает у «Колмика» трех размеров. Номинально это 25, 35 и 50 см. Данные цифры — результат усреднения параметров, видимо — для удобства. Например, в 25-ю поводочницу входят поводки до 24 см длиной включительно, а внешние ее габариты — 26х9х3 см.

На каждой из четырех панелей закреплена гребенка с двадцатью зубчиками и полоски пористого материала и вклеены три полоски пористого материала на разном удалении от гребенки (номинально по дальнему краю — 15, 20 и 25 см; фактически цифры немного отличаются да еще и «гуляют»), причем ширина каждой полоски — 2 см.

У 35-й и 50-й поводочниц размеры, количество и расположение полосок отличаются (например, у 50-й — 29, 35, 40, 45 см). Если 25-я модель — чисто поплавочная, то 50-я интересует любителей фидера, а 35-ю (или 37-ю…) можно считать универсальной. При донной ловле 50 см для поводка — это длина, вообще-то, небольшая, но для длинных поводков конструкцию нетрудно модифицировать. На фото вы можете видеть колмиковскую поводочницу 50-го размера после того, как с ней поработал Иван Кутищев. Дополнительные гребенки, вклеенные напротив штатных, позволяют увеличить максимальную длину поводков в несколько раз.

Кстати, следует отметить, что штатные колмиковские гребенки, которые ранее были слабым местом этих поводочниц, теперь стали лучше, они надежно закреплены.

Единственным серьезным недостатком можно считать хрупкость использованной для изготовления поводочниц пластмассы при минусовых температурах. Тем, кто ловит фидером и поплавочной удочкой в зимний период, это следует иметь в виду.

 

Факты

 

Фирма: «Colmic» (Италия)

Модель: «Astuccio per finali 25 cm»

Расфасовка: 1 штука в прозрачном пластике

Размеры: 26х9х3 см

Масса: 357 г

Ориентировочная цена: 380 руб.

Образец предоставлен: «Рыболов на Кастанаевской», г.Москва

Наше мнение: хорошая, практичная поводочница за разумные деньги, одно из наиболее привлекательных предложений на нашем рынке.

ВИДЫ КРЮЧКОВ

Из этой статьи вы узнаете какими бывают рыболовные крючки, как подразделяют крючки по размеру, какой формы бывают рыболовные крючки.

Крючки с коротким цевьем используются для растительных насадок: мятого хлеба, теста, зерен, а также для мелких насекомых и личинок. Их легче маскировать в приманках, но ими труднее подсекать рыбу. Крючки с длинным цевьем удобны для наживки червей, гусениц, майского жука, кузнечика, живца, лягушонка, рака и других крупных наживок и хороши для ловли налима и рыб, глубоко заглатывающих приманку. При слабом клеве, а также при ловле осторожных рыб предпочтительнее крючки с коротким и нормальным цевьем. Жало крючка, отогнутое в сторону от цевья или подогнутое к цевью, менее действенно, чем параллельное цевью.
Крючки с головкой колечком необходимы только для их привязывания к металлическим поводкам. Крючки с головкой лопаточкой лучше маскируются в приманке, но требуют тщательного соблюдения правил привязывания. Перед привязыванием такого крючка конец лески лучше размочить в теплой воде. Если же вы находитесь на рыбалке, то можно подержать конец лески во рту в течение 2 мин. А лучше всего уже завязанный и высохший узел на крючке покрыть клеем БФ-2 и дать клею подсохнуть в течение суток. Белые, полированные и никелированные крючки требуют обязательного покрытия узла клеем. Крючки бывают одинарные (одноподдевные), двойные (двухподдевные, двойник), тройные (трехподдев-ные, тройник, якорек), а также одногибые и двугибые, то есть загнутые в двух плоскостях. Кроме того, крючки различаются по толщине и длине цевья.
Одинарные крючки являются универсальными, ими оснащается большинство рыболовных снастей для ловли на естественные насадки и искусственные приманки.

Деление крючков по номерам
Крючки делятся по номерам (размерам). Раньше существовала шкала размеров (за рубежом она сохранилась поныне), по которой с уменьшением размера крючка увеличивался его номер. Самым крупным считался крючок № 1, а самым мелким — № 17. В настоящее время отечественная нумерация крючков и их ширина совпадают, что видно из таблицы.

По общесоюзному стандарту, действующему и в настоящее время, размер рыболовных крючков обозначается формулой, которая характеризует ширину (номер), толщину цевья и длину крючка. Например, № 5—0,2—10: ширина — 5, толщина цевья — 0,2, а 10 — длина крючка (в мм). Если на этикетке впереди стоит цифра I — это крючок одноподдевный, одногибый с лопаточкой, II — одногибый с колечком, III — двугибый с лопаточкой, а если IV — двугибый с колечком.

Двойные и тройные крючки
Двойные и тройные крючки применяются в основном для ловли на живца и для оснастки блесны, девона и искусственных рыбок. Тройные крючки имеют восемь номеров — 5, 6, 7, 8 1/2, 10, 12, 14 и 18 (номер крючка обозначает расстояние от цевья до кончика жала).
Как показывает практика, цвет крючка является важным фактором, снижающим подозрительность рыб при поклевке приманки, и желательно, чтобы он соответствовал цвету приманки или дна водоема. Цвет крючков зависит от антикоррозийного покрытия; оно наносится различными способами поверхностной обработки металлов — эмалировкой, серебрением, золочением, хромированием, оксидированием, лужением.
Белые крючки годятся для мятого белого хлеба, теста, опарыша, малька, живца и др.
Темные крючки применяются для мальков и живцов темных цветов, почти для всех зерен, гусениц, жуков и червей.
Крючки должны быть прочными, иметь острое жало и хорошо насеченную бородку. Лучшими являются кованые, то есть слегка расплющенные крючки.

Как проверить прочность крючка
Прочность проверяется следующим образом: берут крючок так, чтобы большой палец был на лобовой части крючка у жала, а указательный — на затылочной, и вдавливают пальцами. Крючок плохой закалки согнется, перекаленный — сломается, а крючок хорошей закалки будет пружинить.

Как проверить остроту жала крючка
Остроту жала проверяют так: крючок берут за цевье жалом вниз и проводят жалом по ногтю большого пальца руки. Если крючок острый, жало впивается в ноготь, если крючок тупой — оно скользит по ногтю. Затупившийся крючок можно наточить покрытием спичечного коробка.
Для того чтобы насаженная на крючок насадка не сползала вниз по крючку, на цевье делается насечка

 

     

Скажу откровенно, большинство углепластиковых фидерных удилищ категории «хеви» (до 100 г) и «экстра хеви» (до 120 г) мне не по нраву – так себе, ручки от швабры. Пусть это будет мое субъективное мнение, хотя причина вероятно в том, что мне просто не попадался в руки качественный фидер «хеви». Чтобы выполнить дальний заброс нужно удилище параболического (или полупараболического) строя, для стартового мощного рывка.

Исходя из этого, выбираю удилище – Salmo Taifun Heawy Fider 3,6 м, 80-100 г, оно оказалось вполне пригодно для дальнего заброса, лишь немного тяжеловато.

Нужно подобрать композитное удилище с такими же характеристиками, но полегче. Хотя вопрос веса удилища актуален лишь при очень активном клеве. После внимательного изучения колец, решено было поменять первое от катушки, на кольцо большего диаметра, и установить его на 20 см дальше. Есть еще одно существенное преимущество недорогого стеклопластикового удилища, уже из отрасли психологии: дальний заброс требует максимальной энергии стартового рывка. Сознательный или подсознательный страх сломать дорогое удилище не дает вам размахнуться во всю силу. А вот с относительно дешевым удилищем вы себя чувствуете увереннее.

Коротко о технологии заброса:

Отводим удилище назад за правое плечо, свис лески – до 50 см, кормушкой касаемся земли, плавно ускоряемся, но в положении «2 часа» ускорение увеличиваем, так, чтобы выйти на максимум ускорения в положении «12.30 - 12 час», здесь удилище максимально напряжено, дальше следует «выстрел». При полете кормушки удилище выстраиваем в одну линию со сбегающей с катушки леской. Спустя некоторое время, когда появятся навыки, следует научиться подтормаживать леску перед самым приводнением кормушки, чтобы она легко входила в воду. В конечном итоге, понятно, что теоретически это объяснить очень трудно, удочку в руки – и вперед!

Отдельно хочу сказать о маковках фидерных удилищ. Однозначно – ставьте самый жесткий кончик, который у вас есть. На чувствительности это отразится, согласен, но вы не плотву 70-граммовую собираетесь ловить на 100-метровой дистанции... Жесткий кончик придает удилищу «правильный» строй - стройный и упругий. Удилище работает как настоящая парабола, лишь немного загнутая на конце. С мягкой верхушкой удилище бросает намного хуже и ближе, и кажется разбалансированным. В конечном итоге, попробуете.

Плетенка

Понятно, что о леске нужно забыть – чем тоньше плетенку мы поставим, тем дальше забросим насадку. Кроме того, минимальная растяжимость плетенки обеспечивает четкую сигнализацию и результативную подсечку. После нескольких попыток и ошибок остановился на плетенке Salmo Elit Braid 0,14. Такой диаметр оптимален для кормушек 70-100 г. Если же вы ловите на водохранилище, где нет течения, или на более легкие кормушки, ставьте плетенку 0,12 мм, но для этого необходимо иметь навыки плавного и мощного ускорения удилища во время заброса. Имеется информация об успешном использовании Fire Line, эта плетенка жестче салмовской, визуально FL 0,1 равна 0,12 Salmo EB.

Вначале пробовал ставить шоковые лидеры (первые 8 м лески 0,28, дальше плетенка). При забросе именно шок-лидер брал на себя основную нагрузку, а дальше более тонкая плетенка (0,12 мм) легко сбегала, увеличивая дальность заброса. Но мне очень не нравился звук, с которым узел шок-лидера проходил через узкие кольца фидера. Возможно, для ловли с шоковым лидером стоит поменять все кольца на кольца большего диаметра, включая кольца на фидерной вершинке. Или другой вариант – на шок-лидер идет плетенка 0,14 мм, на основную – 0,12 мм. Узелок на плетенке получается меньшим, чем на леске и хорошо проходит через кольца.
Толщина плетенки тоже важный критерий на сильном течении. Если при использовании лески мне приходилось ставить кормушки 70-80 г, чтоб их не сносило течением, то с плетенкой 0,14 в тех же условиях кормушки 50-60 г стоят на дне «мертво».

Катушка

Вопрос выбора этого устройства - принципиален. Именно от качества намотки плетенки в значительной степени зависит дальность заброса. Что такое «качество намотки»? Речь идет о равномерной, без провалов, горбов и петель намотке. Известно, что этот показатель высокий у дорогих катушек Shamano, Daiwa... А что делать нам - смертным? Я установил катушку Salmo Diamond CBS, у товарища – дешевая китайская неизвестного бренда. После десяти забросов – у товарища две «бороды». У меня все в порядке. Единственное, что мне показалось подозрительным: не очень равномерный нижний край. Однако реальных проблем у меня не возникало с этой катушкой до настоящего времени. Проблемы исчезли и у товарища, когда он поменял катушку на Salmo Diamond XRA. Не примите все сказанное, как рекламу – мы тестировали то, что имели под рукой. Думаю, что практически любая катушка в «нормальной» ценовой категории должна была неплохо наматывать плетенку. Конечно, алюминиевая шпуля – обязательна, твердосплавное покрытие бортика шпули и ролика лескоукладчика – очень желательна. Не забывайте смазывать ролик лескоукладчика, ведь нагрузки серьезные. В ролике должен быть подшипник. Передаточное число желательно 6 и больше, ведь придется часто и много забрасывать. Большая по диаметру шпуля быстрее наматывает, но диаметр шпули нужно соотносить с размером первого кольца на удилище.

Еще один нюанс: при закидывании плетенки 0,12 мм можно серьезно поранить палец, которым мы придерживаете плетенку. Перемотайте его (палец) водостойким лейкопластырем. Поскольку плетенка имеет минимальную упругость, интересно было бы попробовать мультипликатор. Но это – в перспективе.

Кормушка

Из автомобильной практики известно, что на скоростях, начиная со 100 км, сопротивление воздуха увеличивается. Аналогично и для дальнего заброса – аэродинамические показатели кормушки и фидерного монтажа имеют определяющее значение! Сначала я попробовал стандартный монтаж – «квадратная» кормушка, пластиковый отвод. Такой монтаж после мощного вылета прямо на глазах терял скорость. Дальше 60 м не забрасывал, а с кашей – еще меньше. Снимаю отвод вообще, монтаж из лески «симметричная петля». Теперь намного лучше, но катушка с подгруженным дном летит «как утюг», переворачиваясь в полете. Как оказалось, отвод «забирал» минимум 10 м расстояния. Хотя не стоит спорить, что петли из лески частенько запутываются с поводком, в отличие от отвода, тем более при дальних забросах. Где же выход?

Следующий вид кормушек – с центрально-размещенным грузом (без отвода) дал значительный прирост в дальности (рис 1.). 90 м взято!

Но такие кормушки оказались изготовленными из проволоки плохого качества, которая гнется и быстро ломается. Поэтому верхнее и нижнее крепление я заменил толстой плетенкой. Несмотря на поражающую дальность, такая кормушка легко сносится течением, поэтому для реки не совсем подходит.

И, наконец, рекордсмен! Цилиндрическая кормушка, закрытая с обеих сторон свинцовыми пробками с пластиковой трубочкой по центру (фото 2).

Несмотря на рекордную дальность, такая кормушка не приспособлена к отводу и сносится течением еще сильнее предыдущей. 97 метров, но ни времени, ни желания, нет – хочется и рыбу половить, а не махать удилищем, удивляя рыбаков и разгоняя чаек.

Из этого видно, что кормушки, имеющие отличные аэродинамические показатели плохо приспособлены для ловли на течении, – центрально размещенный груз и цилиндрическая форма приводят к тому, что кормушка на течении перемещается по дну. Идеальная для течения кормушка – треугольная (фото 3) с подгруженным одним боком, летит так же плохо, как стандартная «квадратная».

Кроме того, без использования отвода получаем солидный процент «запутывания». Есть ли выход из такой ситуации? Я сначала изготовил кормушку с «вживленным» отводом. Вышло просто и эффективно: изгиб отвода, который жестко закреплен в сетке кормушки не дает системе сноситься течением (фото 4).

Аэродинамика улучшилась относительно стандартной системы с отдельным отводом. Полет рационализаторской мысли привел меня к кормушке-самолету, которую я назвал «концепт-авиа». Суть изобретения проста: если без отвода не обойтись, то лучше его сделать в качестве крыла-стабилизатора. Следовательно, кормушка с центральным грузом обеспечивает дальность, отводы выполняют тройную функцию: стабилизируют кормушку в полете, отводят поводок от основной лески, предотвращая запутывание и стопорят кормушку на дне при сильном течении. Нужно, наверное, запатентовать... (фото 5).

Кормушка названа так, поскольку до конца она не испытана. Кроме того, есть основания думать, что она будет наматывать на себя водоросли при обратной подмотке, а также цепляться за камни и коряги. Возможно, стоит отвод изготовить из эластичного кембрика. Поэтому приглашаю всех к совершенствованию. Идеальной с точки зрения аэродинамики является кормушка ручной работы (фото 7.), которую увидел на рыболовном сайте. Но проблему запутывания и устойчивости на течении все равно нужно как-то решать.

Но как пишут на форумах «продвинутые» фидерщики, об отводах нужно забыть, и использовать разнообразные петли – симметричную, несимметричную, патерностер. Говорят, отвод ухудшает чувствительность снасти, и рыба его боится. Не знаю, возможно, здесь и есть доля правды, но улучшение клева на 10% нивелируется теми, же 10% запутывания оснастки при забросе. Особенно – при дальнем забросе, когда скорость полета приманки такова, что набегающий поток воздуха любую петлю с поводком прижимает к основной плетенке и в результате – снасть запутана. А вот благодаря отводу – не прижимается. Отводы – тоже предмет для конструирования. Для улучшения их аэродинамики можно их делать из очень тонкой металлической трубки, плоскими или эластичными.

Хочу испытать в деле карповый монтаж - там есть и эластичные отводы, и несколько бусинок, которые выполняют функцию противозакручивателя. Без отвода можно применить стандартную карповую кормушку (фото 6.), один из вариантов типа «method».

В такую кормушку набивают каши столько, чтобы она выступала над арматурой. Крючок с наживкой (перловка, кукуруза, червь, несколько крупных опарышей) втыкается в кашу, поэтому при полете не запутывается.

Сегодня в магазинах есть и типичные «прудовые» фидерные кормушки (фото 8).

С максимально и симметрично укороченным отводом, она летит тоже прилично. Понятно, что здесь также крючок с наживкой втыкается в кашу. Как это ни странно, но в моей практике было несколько случаев, когда рыба (карась, лещ) брала исключительно «на пружинку», игнорируя тонкие фидерные монтажи. На крючок при применении двух вышеприведенных типов кормушек можно ставить «лошарик» - пенопластовый шар. Но тогда уже теряется сама суть фидерной рыбалки, и она становится больше похожа на традиционную «спиннингистскую».

Проблема устойчивости кормушки на течении тоже не простая – ее можно решить не только формой кормушки, но и монтажом специальных гибких и упругих «усов», которые препятствуют перекату кормушки, но не мешают ее вытягивать.

Поводки и крючки

Универсальный диаметр для поводка - 0,14 мм из жесткой упругой лески (strong). Зимой, или во время слабой активности рыбы - 0,12, но нужно быть аккуратным при вываживании. Плетенку на поводок не ставлю – из-за ее мягкости (упругая леска отклоняется в сторону при полете). Основные обрывы поводков при ловле средней рыбы (от 800 г) происходят оттого, что, сопротивляясь, рыба часто обрывает леску из-за тяжелой кормушки. Поэтому, кормушки от 80 г и больше стоит монтировать не непосредственно на леску или отвод, а через 5-7-сантиметровый отрезок специальной резины («Power Gum» или «штекерная» резинка).

Крючки использую разнообразные - с 14 до 9 номера, в зависимости от ротового аппарата потенциальной добычи. Рыбача в проводку или на «ближний» фидер, мне понравились тонкие крючки, - на них мотыль, опарыш или червь дольше оставались живыми и активными. Но с «дальним» фидером, когда вы вываживаете рыбу со 100-метровой дистанции, тонкий крючок режет губу и часто выскакивает из рыбы за несколько метров до берега. Особенно это касается леща, поэтому ставьте крючки потолще.

По моим наблюдениям, рыба (особенно малоактивная) побаивается фидерной контейнерной кормушки, и опытные рыбаки знают, что поводок нужно увеличивать. В стандартной ситуации купленный отвод я укорачиваю где-то наполовину и привязываю поводок 40 - 50 см. Для осторожного леща поводок увеличивают до 1 метра. Чтобы такой поводок не запутывался, нужно монтировать «необрезанный» длинный отвод.

Поводок ставится обязательно через вертлюжок, иначе после десятка забросов получим «скрутку». Интересный факт: увеличив поводок до 70 см и наживив крючок двумя крупными опарышами, вы получаете полуспиннговую снасть. При обратной подмотке два опарыша работают как лопасти пропеллера, привлекая голавля и окуня. Главное, чтобы при поклевке сработал фрикцион, иначе тонкий поводок не выдержит. Там, где много хищника, такие случаи встречаются часто.

Когда без дальнего заброса не обойтись

Понятно, что забросить на 100 метров – не самоцель, а выход из критического положения, если рыбы под берегом нет. В первую очередь такое бывает на водохранилищах, особенно с ровным дном и плавным уходом в глубину. На таких участках средняя и крупная рыба останавливается редко. Если удается найти свал в глубину (затопленное русло) на расстоянии до 100 м – это как раз наш случай! Понятно, что промерить дно придется с лодки эхолотом, или простым глубиномером. Если вы на лодке, то закормите найденную бровку и оставьте буек из пустой пластиковой бутылки – ориентир при дальнем забросе вам не навредит. На некоторых реках часто возникает необходимость ловить под противоположным берегом – на дальней бровке. На течении старайтесь максимально высоко ставить фидер – чем меньше плетенки будет в воде, тем меньше будет сносить кормушку. Если есть возможность – также ставьте буек и подводную кормушку (небольшой металлический садок с кормом). В конечном итоге, если уже заложена стационарная кормушка, то на снасти можно ограничиться только грузом, хотя здесь уже все будет зависеть от вашей точности.

Если нет возможности установить стационарные кормушки, используют еще такой метод: «прощупывают» дно с помощью поплавка-маркера, который зацеплен за крючок фидерной снасти. В определенном месте, где найден перепад, снасть оставляют, чтобы поплавок плавал на поверхности, и обстреливают его из специальной рогатки зернами кукурузы, перловки, или небольшими шариками прикормки. Мощные рыбацкие рогатки легко стреляют на 60-70 м.

На дальней дистанции желательно использовать высококалорийный корм, ведь стаи рыб в отдалении от берега многочисленны, а их нужно не только привлечь, но и удержать. Вареный горох - на первом месте. Если он получился слишком редким, загустите его молотыми семенами конопли или пшеницы. Такая смесь будет легко размываться даже в холодной воде. Пареное пшено, вареная перловка, консервированная кукуруза, куски червей, – крупные частицы корма дают аргументированную надежду, что к вашей кормушке подойдет серьезная добыча.

При ловле на фидер важно не нарушать ритм закармливания. Несмотря на то, что вам приходится каждый раз сматывать чуть ли не всю плетенку, снасть не должна задерживаться в воде. Заброс – пауза – подтяжка - подсечка – вытягивание. Подтяжку делаем, чтобы корм остался на дне, подсечку, – понятно когда. При начальном закармливании (пока не заброшены минимум 2 кг прикормки) пауза составляет 5 мин, позже можно растянуть удовольствие до 10 мин. Если на прикормку подошел карп – решайте сами, возможно паузу нужно еще увеличить.

В конце хочется заметить, что дальние горизонты облавливать стоит, когда вы точно знаете, что ближе нет неровностей дна, где могла бы быть рыба. Подводные охотники знают, что на средних и малых водоемах рыбы на фарватере обычно нет: вся жизнь бурлит под берегом – здесь и корм, и мальки, и укрытие. Чтобы рыба пошла на середину водоема, нужны причины: резкое падение уровня, предосеннее охлаждение воды на мелях, большое количество рыбаков на берегах, сезонные миграции проходных видов. Также не забывайте, что в стоячих водоемах летом происходит температурное расслоение воды и на глубинах скапливается холодная и бедная кислородом вода.

... Мировой рекорд на дальность заброса (специальными морскими «сюрфовыми» удилищами) составляет около 250 м! Так что есть к чему стремиться.

Какой, по Вашему мнению, наиболее часто задаваемый вопрос в рыбацких форумах, посвященных эхолотам? Правильно, «Хочу купить эхолот, помогите выбрать».

Вопрос выбора эхолота, причем не просто абы как, а именно того, что именно Вам нужен и подходит по максимальному количеству параметров, условиям, в которых вы будете его использовать, дело не совсем простое, выбор фирм-производителей и моделей достаточно велик, и разобраться во всем этом многообразии достаточно сложно, но мы попробуем.

Любой эхолот, независимо от цены и степени навороченности, в первом приближении работает следующим образом. Системный блок формирует электрический импульс, поступающий в датчик. Датчик преобразует электрический импульс в ультразвуковую волну, направленную перпендикулярно водной поверхности. Волна достигает дна, отражается от него, и отраженный звуковой сигнал снова преобразуется в электрический. Необходимо отметить, что на пути волны могут встретиться различные препятствия, например рыба, растительность, и т.д. Отраженные от этих препятствий сигналы так же будут добавлены в основной сигнал. Системный блок обрабатывает комплексный сигнал и преобразует его в самый правый столбец картинки на экране шириной в один пиксель. Когда картинка сформирована, цикл повторяется, рисуется следующий столбец, он опять будет самым правым, а предыдущий столбец смещается на один пиксель. Из такой последовательности столбцов и формируется постоянно смещающаяся справа налево, картинка на экране эхолота.

Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, это скорость лодки, при которой эхолот будет нормально работать, т.к. каждый последующий импульс системный блок может сформировать только после того как будет обработан предыдущий. В наших местных условиях, при относительно небольших глубинах, на первое место выступает быстродействие процессора эхолота. Современные модели эхолотов позволяют их использовать на скоростях от 10 до 80км/ч. Для особо любознательных, можно решить задачку на движение. Скорость распространения звуковой волны в воде около 1500м/с, глубину и скорость лодки подставьте сами…

Во-вторых, разрешение дисплея эхолота. Теоретически, чем больше разрешение по вертикали, тем меньшие объекты могут быть распознаны. На практике же разрешение в 160 пикселей может уже считаться приемлемым, а 300 – 320 пикселей – вполне достаточным. Разрешение по горизонтали, или так называемая история, показывает участок дна, над которым Вы только что прошли (потому и история) и приемлемым может считаться разрешение в 160 пикселей, если Вы не используете эхолот на больших скоростях. Оптимально – 300-320 пикселей.

Эхолоты, в зависимости от используемого датчика, бывают одно-, двух-, трех-, четырех-, и шестилучевые, или 3D. Сердце датчика – искусственный кристалл из циркона свинца или титаната бария. Геометрические размеры кристалла определяют его рабочую частоту и угол охвата.

Основные параметры, на которые необходимо обратить внимание вне зависимости от количества лучей – мощность, пиковая и средняя (RMS), частота излучения датчика, угол охвата.

- Пиковая мощность – мощность импульса, выдаваемого прибором.

- Средняя (RMS) мощность, вычисляется из пиковой мощности.

Пиковая мощность, отчасти, указывает на глубину эхолокации, чем она больше, тем на большую глубину проникает сигнал. Средняя мощность значительно меньше. Это следует из принципа действия эхолота, т.к. прибор генерирует короткий импульс, затем ждет возвращения сигнала, обрабатывает последний и только после этого выдает следующий импульс. Косвенную пользу из знания величины средней мощности извлечь можно: чем меньше отношение пиковой мощности к средней мощности, тем на больших скоростях будет работать прибор.

- Частота излучения датчика. В современных моделях эхолотов наиболее часто используются датчики с частотами близкими к 50 и 200кГц. Частота 50кГц перешла к современным моделям эхолотов от их морских собратьев. Достоинства датчиков, использующих эту частоту, в большом угле охвата и большой глубине эхолокации. Недостаток – низкое разрешение и определение объектов, большое влияние шумов. Датчики, использующие частоту 200кГц, лучше работают на малых глубинах и достаточно больших скоростях, позволяют определять и различать более мелкие объекты, менее чувствительны к помехам, но дает меньшую дальнобойность и узкий угол охвата.

- Угол охвата. Теоретически звуковая волна от датчика распространяется во все стороны, но распространяется неравномерно, т.к. мы имеем дело с направленным излучателем, если по центральной оси излучения датчика мощность максимальна, то ближе к периферии мощность сильно падает и становится, практически неотличимой от помехи. Стандартным считается измерение угла излучения датчика на уровне -10дБ, т.е. мощность сигнала на периферии луча меньше в 10 раз, чем на его оси.

Обращая внимание на угол охвата датчика эхолота необходимо помнить еще одну техническую особенность – эхолот определяет глубину по наивысшей точке на дне, попавшей в конус луча. Простой пример – на глубине 10 метров стандартный 200кГц двадцатиградусный датчик даст пятно на дне диаметром в три с половиной метра, а стандартный же 83кГц шестидесятиградусный – 11,5 метра. Если в первом случае эхолот теоретически может пропустить на дне яму или бровку менее 3,5 метра, то во втором случае - менее 11,5 метра, согласитесь, разница весьма существенна! Отсюда можно сделать вывод – чем меньше угол охвата датчика эхолота, тем точнее будет прорисован рельеф дна.

Но современный эхолот - это прибор не только для определения рельефа дна, но и средство для поиска рыбы, да простят меня противники этого утверждения, но при определенных навыках и наличии соответствующего прибора, на мой взгляд, с большой долей вероятности это так. Здесь помочь могут двух- и более лучевые приборы. Например, в двухлучевом эхолоте 200кГц двадцатиградусный датчик используется для детальной прорисовки рельефа дна и поиска рыбы непосредственно под лодкой, а 83кГц шестидесятиградусный - только для поиска рыбы на некотором удалении от лодки, причем оба луча имеют общую ось.

Для удобства символы рыб в разных лучах отображаются разными символами, рыба в узком луче - темным, а в широком луче – прозрачным. Недостаток единственный: Вы не можете определить точное расположение рыбы, справа или слева от лодки. Эту задачу теоретически решают трехлучевые эхолоты, там символы рыб, показанные боковыми лучами, кроме указания глубины, имеют и обозначение L или R.

Четырехлучевой датчик весьма подходит для троллинга или ловли на дорожку.
  Здесь к уже ставшему обычным двухлучевому датчику добавлены еще два излучателя, расположенные под некоторым углом к центральной оси. Лучи расположены так, что перекрывают друг друга, это позволяет в полной мере получать информацию. Частота их излучения – 455кГц, угол – 45 градусов, суммарный угол охвата – 90 градусов. Экран эхолота разбит на три окна, в верхнем стандартная информация от двухлучевого датчика, а в левом и в правом окнах информация от левого и правого высокочастотных датчиков. Причем левый и правый лучи работают как два независимых однолучевых эхолота, т.е. показывают еще и рельеф дна слева и справа от лодки. Это позволяет точнее и проще провести лодку над грядами, бровками, ямами.

Наиболее полную и доступную информацию дают шестилучевые эхолоты или эхолоты 3D. В датчике смонтированы шесть независимых излучателей с углом охвата 16 градусов.
  Суммарный угол охвата – 53 градуса, соседние лучи перекрывают друг друга, что позволяет максимально точно отображать рельеф дна и рыбу. На экран проецируется трехмерная картинка рельефа дна, расположение и глубина, на которой находится рыба.


 

От теории перейдем к практике. Первое, что надо помнить – эхолот это не телевизор, даже 3D, хотя и очень похоже. Второе – рельеф дна эхолот рисует только в движении. Первое утверждение вытекает из принципа действия эхолота, ведь прибор собирает и обрабатывает информацию о рельефе дна с круга конечного диаметра, образованного конусом датчика. Эта комплексная и усредненная информация и выводится на экран, а картинка складывается из последовательности таких усредненных данных. Второе утверждение вытекает из первого, если лодка стоит и датчик неподвижен, то и информация о рельефе дна неизменна, и последовательность будет складываться из одинаковых, абсолютно идентичных значений. На экране будет рисоваться прямая линия.

Картинку на экране эхолота рассмотрим на примере весьма распространенного у нас эхолота Matrix 17 от ведущего производителя эхолотов фирмы Humminbird. Начнем с простого, с цифр. Практически все модели эхолотов показывают численное значение глубины, а если есть встроенный в датчик сенсор температуры, то и ее. Температура измеряется в поверхностном слое воды. Если Ваш эхолот поддерживает подключение GPS или у Вас установлен датчик скорости, то Вы увидите значение скорости и, если прибор имеет такую функцию, данные путевого компьютера. Очень полезен цифровой индикатор напряжения питания эхолота. Число 60 в правом нижнем углу экрана – выбранный автоматически или установленный вручную диапазон глубины, в данном случае в футах. Маленькие числа рядом с символами рыб - глубина, на которой была зафиксирована отметка рыбы.

Графическая информация. Во-первых, это рельеф и структура дна. Если с рельефом все просто, практически любой эхолот, даже с минимальным набором функций и возможностей с большой степенью достоверности отрисует на экране рельеф дна, то со структурой могут возникнуть проблемы. Здесь все будет зависеть от качества экрана и мощности эхолота. Если практически всем эхолотам на наших глубинах вполне хватает мощности, то на первое место выступает качество экрана. Зависимость здесь простая - чем больше, тем лучше, но достаточным можно считать разрешение от 240 пикселей, при четырех градациях серого. Хороший выход из положения – эхолоты с цветным дисплеем. По сравнению ч/б дисплеями у цветных различные структуры выделяются разными цветами, что делает картинку более наглядной.

Существуют и программные методы улучшения идентификации структуры дна.

White line

«Белая линия» показывает самые сильные сигналы, выделяя их светлым контуром. Помогает отделять придонные структуры от самого дна.
  Structure ID

Показывает сильные отраженные сигналы как темные точки, а слабые – как более светлые. Позволяет идентифицировать сильные отраженные сигналы.
  Inverse

Здесь, наоборот, слабые сигналы отображаются темными точками. Позволяет идентифицировать именно слабые отраженные сигналы.
  Черное ниже дна

Отделяет дно от придонных структур. Используется в том случае, когда структура дна не имеет значения, а требуется точно определить рельеф дна и придонные структуры, причем рыба и придонные структуры будут отображаться в режиме Structure ID.

Аналогичные методы идентификации имеются и у других фирм производителей.

Во-вторых – придонные структуры. Это различная придонная растительность, топляки, коряжник и прочие места, где может скрываться рыба, отличные от донного грунта. Требования к экрану эхолота несколько выше, чем при определении структуры дна. Вполне приемлемым можно считать разрешение от 300 пикселей и от 10 градаций серого.
 

Стоит так же обратить внимание на эхолоты с цветным дисплеем.

В-третьих – термоклин. Термоклин – граница слоев воды с разной температурой. Иногда информация о расположении термоклина бывает полезна при поиске рыбы. Требования к экрану как в предыдущем пункте.

В-четвертых, самое главное, рыба. Есть два варианта отображения сигналов рыбы на экране эхолота – дугами и символами рыб. Второй вариант не требует от пользователя практических знаний и более подходит для начинающих. Существуют и все время улучшаются всеми производителями эхолотов программные и аппаратные средства систем идентификации рыбы. В основе этих принципов лежит предпосылка, что практически каждая рыба имеет плавательный пузырь, заполненный воздухом, а любой воздушный пузырь дает очень сильный отраженный эхосигнал и по его уровню можно, с достаточно высокой долей вероятности, определить размер рыбы. На практике все не так просто, способ идентификации рыбы – коммерческая тайна производителя и учитывается большое число факторов. При обозначении рыбы используется, как правило, три варианта символов – крупная рыба, средняя рыба, мелкая рыба. Истинный размер определяется эмпирически, зависит от глубины, на которой находится рыба и от вида самой рыбы, т.е. от размера плавательного пузыря рыбы. Необходимо отметить, что при использовании этого метода идентификации рыбы вполне вероятны ложные срабатывания из-за несовершенства системы.

Первый вариант несколько сложнее и требует от пользователя некоторых практических навыков и эхолота с экраном достаточно, от 300 пикселей, высокого разрешения. При использовании данного метода необходимо относительное движение, т.е. или лодка должна двигаться относительно рыбы, или рыба проплывать под стоящей лодкой. Стоящая рыба под неподвижной лодкой на экране эхолота будет отображена как прямая линия.

Дуга на экране эхолота образуется следующим образом. Как только рыба попадет в конус датчика, на экране эхолота будет отображен первый пиксель, т.к. или рыба движется под лодкой, или лодка движется над рыбой, каждый последующий пиксель будет отображаться чуть выше предыдущего, т.к. изменяется (сокращается) расстояние до рыбы. Меняется также и уровень отраженного сигнала, рыба ближе – сигнал больше, больше пикселей на его отображение. Когда рыба находится непосредственно под датчиком, эхолот рисует максимальный сигнал, это и будет вершина дуги. Далее лодка удаляется от рыбы и все повторяется в обратной последовательности и формируется вторая половина дуги. Естественно такой вариант прохождения рыбы бывает не часто, она может пройти не непосредственно по оси луча, а в стороне (но в конусе), изменить направление движения и глубину и так далее. Все это отражается на виде дуги.

Современный эхолот давно перестал быть просто прибором для определения глубины. Кроме ставших уже привычными возможностями определения структуры дна, придонных структур, размеров рыбы и температуры воды у современных эхолотов появляются все новые и новые дополнительные возможности.

- Дополнительный датчик бокового обзора. Позволяет просматривать водный объем в стороне от курса лодки. Используется для поиска рыбы.

- Дополнительный беспроводный датчик Смарт Каст. Позволяет просматривать рельеф дна и водный объем на расстоянии около 30 метров от стоящей лодки или при ловле с берега.

- Дополнительный датчик скорости. Позволяет измерять скорость лодки и пройденное расстояние.

- Барометрический датчик. Измеряет атмосферное давление, составляет график изменения давления. Косвенно позволяет прогнозировать погоду. Может служить пассивной системой безопасности, резкое падение давления свидетельствует о резком ухудшении погоды.

- GPS навигатор, бывает встроенный или внешний. Позволяет выводить на экран эхолота данные о скорости, пройденном пути, времени, текущих координатах. Как правило, эхолоты с возможностью подключения GPS навигатора имеют встроенную память для сохранения координат отмеченных точек с глубиной и пройденного трека. Имеются так же экранные страницы GPS навигации.

- Картографические возможности. Эхолоты с возможностью записи, сохранения и отображения картографической информации, или GPS картплоттеры, позволяют отображать на экране эхолота подробные карты местности, с указанием текущих координат и прочей информации, получаемой от GPS приемника.

Рассмотрев принцип действия рыбопоисковых эхолотов и, зная, что можно увидеть на экране, можно переходить к рассмотрению конкретных моделей различных фирм производителей. При выборе конкретной модели необходимо достаточно полно представлять, что требуется от прибора, сколько Вы готовы потратить денег на покупку, в каких условиях будет эксплуатироваться прибор.

Мотыль - как сохранить подольше?

Собранная нами информация о мотыле может быть полезной всем рыбакам. Уже несколько десятков лет - мотыль одна из самых популярных наживок особенно для зимней рыбалки.

--

Мотыль является самой часто применимой и, безусловно, лучшей насадкой для подледного лова рыбы. Зачастую рыбалка зависит от свежести и привлекательности вашего мотыля, но далеко не каждый из нас может правильно сохранить его в течение длительного времени, когда это необходимо по разным обстоятельствам. Мы предлагаем несколько простых способов хранения этой нежной насадки, проверенных собственным опытом.

Первый способ - хранение во влажной газете. Для этого берем три слоя свежей газеты, один из которых необходимо смочить и поместить между двумя другими. Затем кладем на газету ровным тонким слоем мотыль и аккуратно заворачиваем, после чего газета помещается в прохладное место, а лучше на нижнюю полку холодильника. Эту операцию необходимо проделывать каждый день.

Второй способ более простой, он заключается в том, что мотыля хранят во влажной тряпочке. Сначала необходимо смочить тряпочку (сделать ее влажной, но ни в коем случае не мокрой, иначе мотыль быстро испортится). Затем в эту тряпочку помещают мотыля, заворачивают и убирают в прохладное место. По мере высыхания тряпочки ее необходимо увлажнять.

Также мотыля можно хранить в сырой картофелине. Для этого разрезаем картофелину пополам и вычищаем у нее сердцевину. В образовавшееся углубление помещаем мотыля, перемешанного со спитым чаем, и убираем картофелину в холодильник. В таком сосуде мотыль хранится 3-4 дня.

Все операции с мотылем необходимо проделывать смоченной поролоновой губкой. Так он меньше травмируется и не прилипает к рукам.

В экстренных случаях, когда нужно сохранить насадку очень длительное время, мотыля убирают в морозильную камеру. По мере необходимости его достают и размораживают. Правда, он теряет свою привлекательность и подвижность, но остается свежим и уловистым.
Источник: http://www.ulov.ru/bib/nas/nas12.shtml

--

Как сохранить мотыля зимой

В домашних условиях

Перебирают мотыля, выбрасывают погибшие личинки и все постороннее - мусор, ракушки, нитевидных червяков белого цвета и т.п. Выкладывают мотыля на сложенную вдвое половину газетного листа, обильно смоченного водой, и завертывают конвертиком. Чтобы личинкам не было тесно, внутрь конвертика кладут валики из газетной мокрой бумаги. Делают сверху еще две-три такие обертки и кладут сверток в прохладное место - в самый низ холодильника или между оконными рамами. Один раз в двое суток мотыля перебирают и выбрасывают мертвых личинок. Газеты меняют. Так можно сохранить насадку живой в течение нескольких дней.
Есть и другой способ. Мотыля выкладывают в мелкий противень, на 1-1,5 см наполненный водой, - мертвые личинки всплывают. Мотыль живет полторы-две недели.
До месяца сохраняют мотыля в специальной кассете (продается в зоомагазинах). Надо только ежедневно менять воду и раз в неделю промывать кассету теплой водой с мылом.

На рыбалке

Мотыля сохраняют в деревянной (лучше в пенопластовой) коробочке завернутым во влажную тряпку. Если мороз сильный, коробочку держат за отворотом полушубка.
Насаженный на крючок, мотыль, естественно, погибает, и тем не менее рыба берет такую насадку. Поэтому во время сильных морозов можно преднамеренно замораживать мотыля, рассыпая его около лунки. Замороженного мотыля легче надеть на крючок, надо только слегка согреть его дыханием. В воде мотыль полностью оттаивает.
Источник: http://ohota-rybalka.cpv.ru/index.shtml?sov14

--

Рекомендовали хранить в капустном листе, но мне больше понравилось в картофелине: разрезаешь пополам, ложкой вырезаеш середину ложишь мотыля и накрываешь второй половиной. Картофелина целая и мотыль втутри говорят хранится хорошо. Естественно нужен небольшой холод (холодильник на нижней полке).
Некоторые хранят в сливном бачке унитаза подвешенным. Влага всегда есть да и прохладно.
Источник: http://www.fishinginfo.ru/index.php?CLNAME=forum&act=browse_messages&FRMTHRID=2453&tt=id_center#msg_49112

--

Как сохранить мотыля летом.

В древности жители жарких стран охлаждали воду в сосудах из пористой глины... на солнце. Проникая через стенки сосуда наружу, небольшое количество воды испарялось, а сам сосуд сильно охлождался. Это физическое явление - потерю тепла при испарении - можно использовать для сохранения скоропортящихся насадок (и в особенности мотыля) на рыбалке в жаркое время года.
Мотыля помещают в металлическую банку, в ккрышке которой делают отверстия для воздуха, и, завернув в мокрую тряпку, держат на ветру. По мере высыхания тряпку увлажняют. Забирая очередную порцию мотыля для насадки, банку немедленно закрывают, оберегая от нагревания. Таким образом мотыля можно сохранить живым в течение одних-двух суток.
Источник: http://avut.narod.ru/pages/fishing/fish4.htm

--

Мотыль

Мотыль - личинка комара-долгунца, небольшой красный червячок длиной 10-12 мм, обитающий в донном иле прудов, озер, заводей рек. Живет он там около года, а затем окукливается, всплывает и превращается в комара.
Мелкий мотыль чаще используется для прикормки рыб, а крупный - для насадки на крючок.
Мотыль - одна из лучших и наиболее распространенных насадок, применяемых зимой. Летом используется реже.
Добывают мотыля из ила, извлеченного со дна изогнутым черпаком, посаженным на шест, или железным ведром с веревкой. Ил промывают в решете, а всплывшего мотыля выбирают небольшим черпаком. Размер ячейки решета должен быть таким, чтобы мотыль не проходил сквозь нее.
Летом мотыля можно добывать с берега или с лодки, а зимой — со льда. При добыче со льда делают прорубь размером около 1 куб. м, чтобы можно было поворачивать шест в разные стороны, а также вести промывку ила на месте. Уходя, около широкой лунки надо поставить предупредительную веху.

Крупного и мелкого мотыля, смешанных вместе, легко рассортировать. Для этого в сито, погруженное в чашку с водой, высыпают личинки, мелкие проходят сквозь отверстия и оказываются в чашке, а крупные остаются в сите.
Мотыля можно добыть и так. В мешок из крупной марли положить груз и кусок рыбы или мяса. Опустить мешок на веревке на илистое дно и вынуть через сутки — мотыль заберется внутрь мешка сквозь отверстия в марле и при подъеме не успеет уйти. Для того чтобы мотыль всегда оставался для рыбы привлекательным, надо «намытого» мотыля сразу же поместить в банку с водой. Затем дома разложить личинки на одной половине влажной тряпицы, а второй прикрыть их сверху, поместить в деревянную коробочку с отверстиями в крышке.
Можно обойтись и без тряпицы, если, перед тем как сложить мотыля в коробку, рассыпать его тонким слоем на бумаге на 15—20 минут, чтобы он провялился. Держать коробку с мотылем надо в относительно ровном тепле, лучше — во внутреннем кармане пальто, но не близко к телу.
Во избежание быстрой порчи мотыля его надо умело хранить. Приведем несколько советов по сохранению мотыля. Самый простой способ — хранение в проточной воде. Мотыля высыпают в небольшой проволочный каркас, обтянутый частой латунной сеткой, или, если сделать его трудно, в жестяную банку с большими отверстиями, обтянутую частой марлей, и опускают в воду. Из банки берут необходимое для ловли количество мотыля.
Самый надежный способ хранения мотыля — в картофельных выжимках. Для 50 г личинок требуется одна картофелина среднего размера, очищенная от кожуры и натертая на крупной терке. Образовавшуюся массу отжать, удалив таким образом излишек крахмальной жидкости.
Готовые выжимки разложить тонким слоем на чистой тряпице, сверху засыпать мотылем и закрыть таким же слоем выжимок. Тряпицу сложить пакетиком и поместить в прохладное место.
Еще один совет по сохранению мотыля. Мох ровным слоем расстелить на блюдце, увлажнить, сверху засыпать мотылем, который тут же зароется в мох. Удалив оставшихся на поверхности погибших личинок, поставить блюдце в подпол или в нижнее отделение холодильника.
Хранить мотыля можно также в смоченной и хорошо отжатой холщовой или шерстяной тряпке, в которую его насыпают тонким слоем. Тряпку складывают и хранят в прохладном месте. Через два дня тряпку надо сполоснуть, хорошо отжать и положить мотыля обратно.
Сохранить мотыля можно и так: в термос положить мелко наколотый лед, а на него марлевый мешочек с мотылем, смешанным с использованным чаем. Мешочек стянуть тонкой леской, конец которой выпустить из-под пробки (для удобства вытаскивания мешочка из термоса). Герметичность термоса при этом нисколько не нарушится.
Поскольку лед в термосе со временем начнет подтаивать, его надо периодически менять.
Для увеличения срока сохранности мотыля надо взять кочан свежей капусты и, отжав три-четыре верхних листа, поместить туда личинки, поставив затем кочан с личинками в холодильник. Благодаря постоянной влажности листьев личинки остаются живыми и сохраняются до двух недель.
Если же измельчить несколько листьев капусты, смешать с мотылем и поместить опять же среди капустных листьев, то срок хранения личинок увеличится до двадцати дней.
Степень надежности при хранении мотыля можно повысить с помощью миникомпрессоров, которыми пользуются любители комнатного рыбоводства. Для этого мотыля надо поместить на мелкую капроновую сетку с бортиками, подвесить ее в середине ведерка с водой, включить компрессор и содержать личинок при температуре 5—10°С. Примерно раз в неделю воду надо менять. В таких условиях мотыль хранится долгое время.
А вот как можно сохранить мотыля, особенно в период, когда становится теплее, но еще часты перепады температуры. Тем горожанам, у которых есть балконные ящики для цветов, можно хранить весной эту наживку следующим образом. Надо сделать в земле, которой наполнен ящик, в теневом месте небольшую ямку и застелить ее марлей. Затем поместить на нее свежего мотыля, накрыть его куском вдвое сложенной марли и слегка полить хорошо отстоявшейся водой. Если понемногу увлажнять утром и вечером, мотыль останется свежим в течение недели.
На зимней ловле коробку с мотылем надо держать под верхней одеждой, поскольку на морозе мотыль замерзает и погибает, а дома хранить при температуре около +4°С. На ловле удобнее хранить мотыля в небольшой деревянной коробке с откидывающейся крышкой.
Нельзя складывать в коробку мотыля, только что вынутого из воды. Его надо рассыпать тонким слоем на листе газетной бумаги и через 30—40 минут переложить в коробку. Обсохший мотыль становится очень подвижным, не слипается и не преет.
Чтобы запастись мотылем впрок, надо осенью «намыть» или купить мотыля про запас. Затем ведро наполовину заполнить озерным или болотным илом, поместить в него личинок и поставить в холодное место, лучше — в погреб. Хранить мотыля можно довольно долго.
Насаживать мотыля надо на тонкий крючок (№ 2,5—4) или специальные крючки с пружинным зажимом. На обычный мелкий крючок мотыля, стараясь не выдавить его, насаживают за темную головку, пропуская жало чуть ниже нее и затем выводя его в головку. Так можно насадить одного или несколько мотылей, исходя из условий ловли.
Рыболовная практика подсказала простой, но удобный способ — насаживать мотылей на крючок пучками. Для этого используется резина, например, от детского надувного шарика. Из нее вырезают крошечную ленточку, прокалывают ее с обеих концов и нанизывают петелькой на изгиб крючка. На водоеме один ее кончик сдвигается к бородке и в образовавшееся колечко укладываю два-три мотыля. Затем резинкой же прижимают их. В этом случае мотыль не прокалывается крючком, остается долго живым, подвижным — рыба смелее берет его вместе с крючком. Если сделать «пучок» побольше, можно поймать леща, судака, щуку.
Источник: http://www.ohota.md/index.php?ac=526

--

Мотыль

Для его добывания со дна озер, прудов и рек (там, где илистое дно) применяют черпак на длинной рукоятке, решето с ячейками 1,5-2мм и легкий сачок из марли.

Зачерпнув черпаком ил, перекладывают в решето и опускают до половины в воду, вращают в разные стороны. Ил вытекает через отверстие. Затем решето на несколько секунд вынимают из воды, чтобы мотыль подсох. Вновь опустив решето в воду, собирают всплывающий мотыль сачком.
Источник: http://www.ozero.ru/topics/detail.php?ID=2548

--

Хранение наживок для зимней ловли

Наверное, всем нам рыболовам знакомы, и не понаслышке, случаи, особенно часто такие случаи происходят по первому льду, когда рыболов добирается до места ловли, а ловить не на что. И не потому, что забыл пешню или ледобур или оставил в другом рыболовном ящике не только мормышки, но и удочки.

Причина обычно совсем тривиальная – нет наживки. Подъем в четыре утра, дежурная чашка кофе, взгляд на градусник за окном, взгляд на часы и... наживка осталась в холодильнике. Еще хуже, когда наживка в виде, например, мотыля за время путешествия к месту ловли стала напоминать бланшированную кильку в томате, или, в случае опарыша, просто разбежалась по вагону электрички. Уверяю вас, таких случаев множество. Для того чтобы не попасть впросак и не умолять соседей поделиться приманкой, следует заранее озаботиться вопросом не только приобретения или заготовки приманки, но и вопросом о ее сохранении, как говорится, в лучшем виде.
Плохая наживка скорее отпугнет рыбу, хотя известны исключения. Эти исключения почти все относятся к мотылю. Очень редко, но бывают случаи, когда плотва и густера лучше клюют на несколько «вытекших» мотылей, фактически на одни «шкурки», но в подавляющем большинстве случаев только живые и подвижные приманки гарантируют успех.

ПОДБОР НАЖИВКИ

При выборе предполагаемой эффективной наживки на предстоящую ловлю рыболов ориентируется на информацию от других рыболовов, на свой опыт и на качество той или иной приманки. Бывает так, что если у вас нет мотыля хорошего качества, то лучше перестроить свои снасти, игру и тактику ловли и взять в качестве приманки хорошего «чернобыльника» или червя. Я уверен, что в любом случае пользоваться приманкой плохого качества не стоит.
Таким образом, прежде всего нужно добыть или достать наживку хорошего качества. Вторым будет вопрос о том, как сохранить приманку до рыбалки. Третьим будет вопрос сохранения приманки во время следования к месту ловли. Четвертой является проблема как сохранять приманку во время ловли. Ну и последним является вопрос: что делать с оставшейся после ловли приманкой? То ли выбросить ее в лунку, то ли везти домой обратно. Именно на этих вопросах мы сегодня и остановимся.

ВЫБОР МОТЫЛЯ

В качестве наживки, как летом, так и зимой, одной из классических приманкок является крупный мотыль. С него и начнем.
Сразу хочу заметить, что изначально плохого мотыля сохранить не удастся, то есть реанимированию эта наживка практически не подлежит. Поэтому выбирать мотыля нужно очень внимательно. Самым главным показателем того, что личинки сильные, неповрежденные и живучие, являются их цвет и подвижность. Красивый и броский алый цвет мотыля указывает на его незрелость. Такой мотыль долго не живет, будучи извлеченным из среды обитания. Он очень чувствителен к перепадам температуры и к содержанию кислорода в среде хранения. Во время ловли такие личинки очень привлекательны для рыбы, но только если их удается сохранить.
Более живуч мотыль темного цвета среднего или небольшого размера. Если правильно хранить такого мотыля, то им можно смело запасаться сразу на несколько рыбалок.

СОХРАНЕНИЕ

Из всего множества рекомендаций и советов наиболее простым является способ сохранения мотыля в бумаге в течение нескольких дней. Для этого личинок помещают между несколькими слоями газет. Газетная бумага отнимает излишек воды и служит термоизолятором во время нахождения мотыля на нижней полке бытового холодильника.
Очень важно, чтобы в мотыле не было излишней влаги. Это неминуемо приведет к затруднению дыхания личинок и к их гибели. Слой личинок в газете не должен превышать пяти миллиметров.
Технически все выглядит очень просто. Берется двойной или тройной разворот газеты, на нем размещается порция мотыля, газета сворачивается в неплотный рулон, который помещается в пластиковый пакет. Пакет в открытом виде кладется в «овощной» ящик холодильника. При такой упаковке мотыль в количестве до полкило, во-первых, быстро освобождается от излишка воды, а во-вторых, получает постоянное и достаточное количество кислорода для дыхания. Практика показывает, что соображения относительно вредного влияния типографской краски газеты на мотыля не состоятельны.
Особо хотелось бы отметить, что описанный практически во всех старых изданиях способ хранения мотыля в смывном бачке унитаза безнадежно устарел в связи с тем, что из наших кранов теперь течет не только хлорированная, но и не чистая вода. То есть вода, в которой недостаточное содержание кислорода.
Сохранение мотыля в таких естественных субстратах, как сырой картофель или спитой чай, получило современное продолжение. Этот способ реализован в промышленном масштабе, но загвоздка заключается в том, что приобрести «долгоживущего» мотыля в специально разработанном искусственном субстрате гарантированно нельзя даже в магазинах Москвы.

В ТРАНСПОРТЕ

Передвижение до выбранного места ловли следует разделить на несколько этапов.
Если не брать во внимание спуск по лестнице до стоящего у подъезда автомобиля, то перевозить мотыля проще всего, положив сверток из холодильника в рыболовный ящик из пенопласта. Но перед этим советую часть наживки поместить в отдельную коробку вместимостью приблизительно в два спичечных коробка. Именно эта «доза» в лучшем случае понадобится на предстоящей рыбалке. Если температура воздуха ниже минус десяти градусов, то основной запас мотыля советую поместить в просторную коробку из того же пенопласта и завернуть эту коробку в сухую газету.
Маленькую коробку нужно поместить тоже в рыболовный ящик, если вы едете на машине. Или в наружный карман куртки, если вы едете общественным транспортом. Вариантов здесь на самом деле множество, но главное не только не заморозить мотыля, но и не «протушить». Замороженный мотыль, как и фарш для котлет, после разморозки не потеряет своей привлекательности. А вот перегретый мотыль лучше всего выбросить в лунку в качестве прикормки.

ХРАНЕНИЕ НА МОРОЗЕ

Здесь есть два варианта, которые зависят исключительно от экипировки и подготовленности рыболова и от температуры воздуха.
Признанным вариантом надежного сохранения мотыля во время ловли являются коробки или из дерева, или из пенопласта. Нет смысла сравнивать эти хранилища по теплоизоляционным свойствам, поскольку они зависят не только от свойств материала, но и от толщины стенок, общего объема коробки, влажности материала, соотношения их размеров, от того, где их хранит рыболов во время рыбалки.
Наиболее признанный и распространенный вариант заключается в сохранении коробочки с мотылем в нагрудном кармане комбинезона, куртки, плаща или телогрейки. При таком способе хранения самое главное постоянно контролировать условия хранения приманки. Можно, конечно, рядом с коробкой поместить термометр и периодически фиксировать его показания, но это уже, согласитесь, не рыбалка. Гораздо проще во время очередной смены наживки смотреть на состояние мотыля в коробке и делать соответствующие выводы. Если мотыль становится вялым – значит, он перегрет. Если личинки становятся хрупкими – значит, вы их морозите. Переместите коробку в более внутренний или наружный карман, и все станет на свои места.
Очень хороший метод сохранения разработали российские спортсмены. Они держат небольшой запас мотыля в просторной пенопластовой коробке во внутреннем кармане комбинезона, а расходный «материал» (на час ловли) в пенопластовой толстостенной коробочке, которая крепится или на ноге, или на руке. С ногой все понятно. Коробочка размером со спичечный коробок с помощью резинки «от трусов» крепится на ноге выше колена. Но если мороз градусов десяти, то эта же коробочка с приманкой крепится не к ноге, а к руке. И тепло руки ее согревает.

РЕЗЕРВНЫЙ ЗАПАС

И последнее, что хотелось бы сказать относительно крупного мотыля.
Проще всего выбросить этого мотыля в лунку. Это относится к тому мотылю, который был в расходной коробке. Того, который пребывал в просторной коробке или в ящике, или в «бардачке» автомобиля, можно отвезти домой в холодильник и использовать в дальнейших «походах». Но если около вас есть рыболовы, у которых по тем или иным причинам нет свободного и ежедневного доступа к мотылю, то вы просто обязаны найти таких рыболовов и отдать им свою приманку. Рыболовам, к которым попадет этот мотыль, я советую поместить приманку в мелкую емкость и залить тонким слоем чистой, холодной воды. Емкость поставить, например, на подоконник. Если личинки до утра не оживут, то лучше всего их выбросить. Если они начнут активно шевелиться – то их можно использовать еще раз в качестве наживки, но не более. Обычно восстановленные таким образом личинки живут день-два, и на рыбалке их главное не переморозить, то есть не переохладить.
Мотыль хорош тем, что это прекрасная приманка сама по себе, не зависимо от способа ловли. Мотыля эффективно использовать не только во время ловли на мормышку или поплавочную оснастку, но и бывает весьма эффективно подсаживать мотыля на крючки «чертика» или окуневой блесны. Но личинок мотыля-звонца трудно сохранить.
Что не скажешь о другой весьма – весьма эффективной и, главное, перспективной наживке – опарыше.
Источник: http://www.mk.ru/numbers/1943/article66006.htm

Ультралайт значит "сверхлегкий"

Сергей Шокало, №18 (май 2005 г.)

Сегодня ультралайт переживает у нас настоящий бум. Началось это лет пять назад, но за последние 2-3 года увлечение сверхлегким спиннингом стало модным и престижным. Причин такого всплеска популярности имеется несколько. Во-первых, рыболовный прессинг на водоемах центральной полосы России привел к тому, что все чаще рыболовы стали возвращаться с водоемов с пустыми руками. Конечно, рыба для многих спиннингистов - не главное, но все равно остаться "с нулем" всегда обидно. Ультралайт, в этом отношении, дает определенные преимущества. Шансов поймать рыбу на микроприманку, как правило, значительно больше, чем на обычную, так что "нулевой результат" у любителей ультралайта случается крайне редко. Во-вторых, свою лепту в пропаганду ультралайта внесли спортсмены, для которых, зачастую, задача "уйти от нуля" стоит очень остро. Ну и наконец, всплеску интереса к ультралайту способствовало появление лет пять назад на прилавках рыболовных магазинов обилия микроприманок, вслед за которыми последовали и специальные удилища, и другие элементы снастей для этой "ювелирной" ловли.

Конечно, говоря о привлекательности ультралайта, нельзя не отметить и того, что эта снасть дарит рыболову совершенно особые ощущения как в отношении чувства приманки, так и при борьбе с подсеченной рыбой. Но описывать все это бесполезно - это нужно ощутить собственными руками.

Ультралайт - достаточно добычливая ловля. Если уметь обращаться с этой снастью, то можно, порой, ловить рыбу не хуже, чем на поплавочную удочку, на фидер или обычным спиннингом. Да и размер рыбы, как это ни удивительно на первый взгляд, бывает не меньше, а зачастую больше, чем на обычный спиннинг.

Если цепляется что-то серьезное, а это происходит не так уж редко, то начинается, можно сказать, "честная игра", когда шансы у рыбы и рыболова уравниваются. К тому же, если учитывать, что снасть стоит недешево, то очень остро стоит вопрос: порвется леска, сломается удилище, или ты все-таки справишься.

Я сам к ультралайту пришел вполне случайно, хотя к тому моменту уже много ловил на малых речках. Когда первый раз увидел, как ловят на ультралайт, меня больше всего поразили размер и качество улова. Хотя я прекрасно знал ту речку, такого я не ожидал. Увидев голавлей и окуней в садке незнакомого рыболова, я понял, что обычной, достаточно грубой снастью, я здесь столько никогда не поймаю.

Шесть лет назад, когда произошел этот случай, в продаже уже можно было встретить ультралайтовые спиннинги, но они стоили достаточно дорого, и я просто не мог себе позволить купить подобную "палку". К тому же я не был уверен, что такая ловля меня увлечет надолго. Поэтому решил собрать спиннинг самостоятельно. В качестве хлыста использовал верхнее колено от углепластиковой удочки. Поставил кольца и сделал рукоять из бутылочных пробок. Спиннинг получился очень коротким - 120 см длинной, с тестом до 7-8 граммов. Из-за того, что я перегрузил бланк кольцами, строй получился медленный. Но тем не менее, удилище очень неплохо кидало и вполне подходило для использования приманок размером 00, оно и до сих пор работает. С него я начал осваивать ультралайт, мои первые уловы состояли из голавликов, ельцов и даже уклеек.

Удилища

Вопрос о том, какие удилища (с каким тестом) можно считать ультралайтовыми, до сих пор вызывает споры. Одни считают, что эти удилища не должны иметь верхний тест более 5-6 г, другие включают сюда и удилища с тестом до 10, и даже 12 граммов. По моему мнению, эти споры не имеют принципиального значения, хотя считаю все же, что удилища для ультралайта нельзя ограничивать только диапазоном в 5-6 г. Очень часто при ловле на воблер весом всего в 2-3 грамма, но на сильном течении, приходится использовать спиннинги с тестом более 10 граммов. Более легкие под большой нагрузкой слишком перегибаются и просто перестают работать.

Поэтому мне кажется правильным, что в последнее время многие производители стали подразделять удилища для ультралайта на две группы: суперлегкие с тестом, начиная от десятых долей грамма, до 5-6 граммов и более мощные, но тоже ультралайтовые, с тестом уже до 10-12 грамм. Например, знаменитое удилище американской фирмы G. Loomis STR 1141S (считающееся "визитной карточкой" фирмы) имеет тест от 1/16 до 3/8 унции (1,8-10,6 г) и во всех каталогах заявляется как ультралайтовое.

К удилищам для ультралайта предъявляются очень высокие требования. Они должны обладать очень высокой чувствительностью, хорошо бросать, обязательно иметь высокое качество и бланка и фурнитуры, и, конечно, быть безукоризненно собранными. Столь жесткие требования связаны с тем, что, хотя ловля идет на миниатюрные приманки, поклевки относительно крупной, до 1,5-2 кг, рыбы происходят достаточно часто. А любая недоделка, допущенная при разработке или изготовлении удилища, в борьбе с крупной рыбой ведет к немедленной поломке. Поэтому, несмотря на свою элегантность, удилище должно иметь приличный запас прочности.

По длине удилищ, так же как и по их мощности, нет единого мнения. В каталогах фирм можно встретить и очень короткие, до 1,5 м, и длинные - до 2,7 и более метров. Выбор конкретной длины в первую очередь зависит от конкретных условий ловли. Если ловить приходится на малых реках или ручьях, особенно заросших береговой растительностью, то длина удилища более 2,1 м уже себя не оправдывает. На таких водоемах все равно приходится заходить в воду, и там уже, снизу или сбоку, осуществлять заброс. В таких условиях значительно удобнее пользоваться короткими спиннингами длиной 1,5-1,8 метра.

В последнее время среди рыболовов появилась тенденция использовать в ультралайте длинные, до 3 метров спиннинги. Такое стремление в какой-то степени объяснимо тем, что многие освоили ловлю на ультралайт на больших реках или мелководных заливах. Это тоже очень интересная и азартная ловля, но, все-таки более свойственная южным районам. Золотой серединой можно считать дину удилища 1,8-2 метра. Такое удилище подойдет для ловли и на ручьях, и на большой реке. Желательно, чтобы оно было произведено хорошей фирмой - такие "палки", как правило, хорошо кидают.

Наибольшей популярностью пользуются удилища средне-быстрого строя. Они достаточно хорошо кидают, имеют высокую чувствительность и, в той или иной степени, подходят и для ловли на воблеры и блесны, и для микроджига. Кроме этого они хорошо "держат" рыбу - гасят ее рывки. Более "медленные" удилища бросают лучше, но уже практически не подходят для микроджига, да и точность заброса с таким удилищем уменьшается. Очень быстрые - джиговые - обладают очень высокой чувствительностью, но осуществить таким удилищем относительно дальний заброс приманкой весом всего в 2-3 грамма очень проблематично. Хотя дальность заброса для ультралайтового удилища не является самоцелью, но, тем не менее, хорошее удилище должно давать возможность забрасывать приманку весом в 2 грамма, как минимум, на 25-30 метров.

Самый больной вопрос в удилищах для ультралайта это их цена. Естественно, дешевыми они быть не могут - слишком высокие требования к ним предъявляются. Сейчас существует достаточно много производителей, которые делают удилища высокого класса. В основном, цены на них начинаются от 5 тыс. рублей. В этом ценовом диапазоне четко прослеживается зависимость между ценой и качеством, но в целом они отвечают требованиям по всем важным показателям. С удилищами ценой от 3 до 5 тысяч рублей несколько сложнее. Здесь уже попадаются модели, которые в полной мере отвечают только некоторым параметрам. Скажем, палка хорошо бросает, но чувствительность ее оставляет желать лучшего.

Катушки

Для комфортной ловли коротким ультралайтовым спиннингом необходимо правильно сбалансировать снасть. Этого можно добиться только применяя самые легкие катушки. Но так же как и к удилищам, к катушкам для ультралайта предъявляются достаточно высокие требования. Это, прежде всего, касается качества намотки лески и надежности фрикциона. По размеру, как правило, применяются катушки не более 1000, по классификации Shimano. Наиболее распространены в ультралайте катушки двух гигантов - Shimano и Daiwa. Их изделия по качеству вполне удовлетворяют всем требованиям, кроме, пожалуй, цены, которая редко составляет менее 3 тыс. рублей. Впрочем, на первых порах, можно использовать и чуть более дешевые катушки, в частности, такие как Cardinal шведской фирмы Abu Garcia. Они, конечно, несколько ниже классом и не имеют перекрестной намотки, но, тем не менее, леску наматывают вполне приемлем, имеют приличный фрикцион, а главное - значительнее дешевле.

При транспортировке современных рыболовных снастей возникает ряд проблем с удилищами. Учитывая, что стоимость современного удилища часто составляет более 100$, а вероятность его поломки при транспортировке очень высока, особенно при перевозке железнодорожным транспортом во время заброски к местам ловли, целесообразно обзавестись специальным жестким тубусом, позволяющим перевозить несколько удилищ с минимальным риском сломать их.

Иностранные фирмы-производители рыболовного снаряжения выпускают такие тубусы, но можно его изготовить и самостоятельно. При этом стоимость самодельного тубуса будет в три-четыре раза дешевле, а по своим эксплуатационным качествам он практически ничем не будет уступать своему фирменному собрату. На самостоятельное изготовление такого тубуса при наличии исходных деталей у вас уйдет не более получаса…

Я давно хотел сделать себе тубус для транспортировки спиннингов, даже подумывал о конструкции из полиэтиленовых чертежных тубусов, но с началом перестройки они из продажи пропали... Но нет худа без добра. Года три назад занимаясь ремонтом квартиры и перетряхивая полностью сахтехнику появилась плодотворная идея, которой я и воспользовался.

Суть идеи такова: В современной сантехнике используются различные трубы, переходники, ответвители и т.д. из полистирола... Все это бывает различных диаметров (50 мм, 80 мм, 110 мм ...) и различной длинны. Отдельные части соединяются между собой при помощи надевания одной части на другую с резиновой прокладкой между ними. Трубы бывают длинной 1,5 м 2,0 м и других, не представляющих для данного случая размеров. Купить все это можно на всевозможных строительных и хозяйственных рынках и в магазинах, имеющих отделы строительных материалов или сантехнического оборудования. Кроме того эти детали бывают как отечественного производства, так и импортного (качество подгонки и поверхности естественно лучше у импортных).

Для изготовления тубуса нам понадобится одна труба, переходник-бочка и две торцевые заглушки. Уплотнительные резиновые кольца как правило продаются в комплекте с вышеперечисленными конструктивными элементами. Если их там нет, то их надо приобрести дополнительно (см. рисунок).

Мой вариант тубуса: Из деталей покупал: основную трубу D = 80 мм L = 2 м ( с одной стороны данная труба имеет утолщение с вставленной резиновой прокладкой и их просто можно состыковывать, одевая друг на друга...), переходник типа боченка (кусок трубы увеличенного диаметра на концах с двумя резиновыми прокладками) и две торцевые заглушки.

Изготовление тубуса свелось к отрезанию по месту трубы до оптимальной длинны, позволяющей разместить самую длинную часть от моих удилищ + запас примерно в 4 - 5 см. Из поролона вырезаем два цилиндра и помещаем их в торцевые заглушки, чтобы удилища там не болтались... Сборка всей конструкции самая элементарная: на тонкий конец трубы надевается переходник (бочка) в который вставляется торцевая заглушка (это более тяжелый конец будет дном). Через другой конец заправляются удилища и закрываются второй крышкой. онструкция получается герметичной и очень прочной. При желании из капрона можно сделать обвязку в центре и ручку для транспортировки.

В тубус из трубы 80 мм входит 3 - 4 удилища (обычно я таскаю в нем два спиннинга и 1-2 телескопа под поплавочную улочку для ловли живца). Если снастей больше - то надо рассмотреть вариант трубы диаметром 110 мм. При упаковке удилищ между ними дополнительно вставляется несколько кусков поролона, которые прижимают удилища и тубусу и препятствуют их тряске.

Во время водных походов такой тубус удобно крепится вдоль фальшборта байдарки. В поезде при транспортировке с байдарками и рюкзаками я вообще забыл о проблемах с удилищами. И главное - цена; вся конструкция из фирменных труб стоит около 10-15$, в то время, как фирменные рыболовные тубусы стоят более 30$... (для труб 110 мм будет чуть дороже, но все равно самостоятельное изготовление тубуса себя оправдывает).