21 марта 2010 г Вологодская область. .Бородаевское озеро.  деревня Лукинское. Я и Комбат.

Решили съездить на Бородаевское, потому как больше незнали куда с такой плохой кашей на льду всех водоемов, а тут хоть идти не далеко. Выехали рано-в 7 часов утра, по трассе машин почти нет, наверное все рыбаки еще спят Долетели по быстрому до пункта назначения и выгрузив шмотки(санки, ледобуры, шарманки, палатку зимнюю, стол кемпинговый, 2 газовые плитки, набор из трех котелков,ведро для улова и пустой кан для живца, 5 листов лаврушки и 50 горошин черного перца, что еще забыл указать ), направились к месту рыбалки. У нас было два пути, либо сразу идти по водоему или по дороге мимо домов, через старый пионерлагерь и потом спуститься к воде. Путь по дороге нам показался более легким и мы выбрали его. Идем не торопясь, тащим саночки с оборудование необходимым для комфортной рыбалки, заходим на территорию "лагеря", ни ворот ни заборов ни табличек. "Лагерь " знатно отстроился, таких корпусов для детей понаделали, как в сказке. От дальнего дома отделилась тело в черном. Мы повернули к озеру и решили проити между домом и баней. Начали спускаться к берегу и тут оно нас нагнало Начались угрозы, запреты и уверения нас что это частная территория и здесь ходить нельзя, на конкретные вопросы тело ничего не отвечало, а лишь говорило что мы сами должны догадаться. При входе на этот объект мы не видели ни забора ни ворот ни табличек. Людям трудно или стрёмно повесить хотябы маленькое предупреждение о том что на территорию вход запрещен, зато у них есть ЖИВАЯ ТАБЛИЧКА в виде тела в черном. Я разговаривал с живой табличкой, а тем временем Комбат по пояс в снегу пытался один спустить сани со всей нашей экспедиционной снарягой, но после слов таблички что нам прострелят ноги и повредят машину Комбат упал и его накрыло сверху санями. Я тоже чуть со смеху не сдох, удивившись как строго охраняют детский лагерь оказавшийся частной территорией. Короче, минуя все преграды и злоключения мы с Комбатом добрались до места дислокации(метров 300 от живых табличек), разбили лагерь, произвели стартовый закорм лунок(глубина 5 метров). Почти сразу начался клев окушка и плотвы, плотва была некрупная, но приятного размера(приятный размер у каждого свой ). Поднатаскав рыбки и почистив картошки начали варить уху. Между делом я излогал Комбату теорию что щуке по вкусу крупный местный живец, а мы привозим дохлого живца с реки Вологды и потому у нас иногда бывают отрицательные результаты по жерлицам. Надо сказать, что при визуальном сравнении плотвы с Вологды и с Бородаевского озера, явно проигрывает вологодская дохлятина. Вобщем недолго думая беру две жерлицы и двух самых крупных плотвин и ставлю все это в десятке метров от базового лагеря. Ждем! Через минут 15 поклевка! Подхожу! Катушка не разматывает, выбираю слабину и короткая подсечка, сидит. В итоге очень упорной борьбы, криков "тащи багор", "за зёбры её хватай", вытаскиваю шнурка на 800 грамм. Прошу заметить что такой небольшой щук взял на живца почти в 200 грамм веса и уверенно заглотил крючок. Вобщем подтвердив теорию, решили похлебать ушицы, которую Комбат сдобрил листьями лаврухи и горошинами черного перца. Уха получилась знатная, потому как сварена на рыбалке, на свежем воздухе. Клев окуня и плотвы продолжался весь день. Несмотря на прикормку, подлещика так и не дождались и ни кто его в тот день не половил.

Мораль: Не разговаривайте с живыми табличками!!!
Мой отчет с форума: www.Fishing35.ru

ЖЕРЛИЦА ИЗ РОГАТКИ.Жерлица состоит из рогульки, с намотанным на нее запасом лески, и поводка с грузилом и крючком. Рогульку делают из хорошо зачищенного ивняка, можжевельника или берёзы. Поверхность рогульки должна быть тщательно зачищена, а все торцы скруглены, что бы обеспечить свободный сход лески. На одном из концов вилки делается неглубокий расщеп для фиксирования живца на заданной глубине. А на стволике в нескольких сантиметрах от края вырезается круговая канавка. В этом месте прочно привязывают капроновый шнур или толстую леску для крепления жерлицы.Оснащается жерлица, довольно прочной лёской, диаметром 0,4-0,6мм или тонким шнуром из искусственного шелка. При этом длинна лески должна быть около 10-15м, в зависимости от глубины водоема. Всегда должен оставаться не большой запас, иначе будет не чего сдать если крупная рыба окажет сильное сопротивление. Леску наматывают на рогульку восьмеркой. Крючок - одинарный или двойной № 7-10 , в зависимости от используемого для наживки живца, но желательно с тонким цевьем. Чем менее грубые крючки, используются для снасточки, тем более естественное положение в воде будет занимать живец. Грузило ставят такое, что бы живец не смог его поднять вверх или запутать леску, но при этом был ба свободен в своих движениях. Для ерша достаточно одной не большой оливки, если же в качестве живца используется плотва - нужны две оливки. Так как ловят на жерлицу хищных рыб, желательно устанавливать на нее металлический поводок. Также желательно ставить на конце поводка вертлюжок. Он предохранит леску от скручивания.Жерлицу привязывают к шесту, который втыкают в дно водоема, а если есть возможность, то рогульку прикрепляют к веткам деревьев, растущих на берегу водоема. Живца цепляют под спинной плавник, или любым другим известным способом, но очень осторожно, что бы он как можно дольше оставался живым и подвижным. Надев живца на крючок, сматывают нужное количество лесы и зажимают в расщеп вилки рогульки, но так что бы ее не выдернул живец. Сильно зажимать тоже не следует, так как при поклевке леска не выдернется и хищник сорвет наживку. После этого шест заостренным концом втыкают в берег под таким наклоном, сто бы рогулька не касалась воды.Устанавливая жерлицы надо правильно подобрать место. Оно должно быть на предполагаемом месте где хищник ищет добычу, и в то же время таким что бы живец не смог спрятаться или запутаться в водной растительности или затопленных корягах. Часто бывает что возле берега таких мест нет. В таких случаях надо запастись длинными шестами и отойти на лодке в более удобное место. Шест втыкают в дно под углом 45° по направлению ветра, что бы набегающие волны не прижимали к нему лесу и живца. Лучше расставлять их около камыша, в прогалинах между ними, около отдельных травянистых островков.Чаще всего ловят на жерлицы щуку, но ее с успехом можно применять и при ловле любых других хищных рыб - окуня, судака, голавля, сома. Ставят снасть обычно вечером, перед закатом солнца или рано утром до рассвета. В теплую пасмурную погоду щука берет и днем. Лесу каждой размотанной жерлицы надо выбирать осторожно. И, если почувствовалось натяжение лесы, то нужно сразу же сделать резкую подсечку. Ни в коем случае нельзя пытаться вытащить за леску крупную и сильную рыбу. Сначала утомите ее, а потом уже подводите к берегу и вынимайте из воды с помощью багорика или подсачека.

Лодочки – моторчики.Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? Ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло.А месяц - ночью.Козьма Прутков«Мысли и афоризмы»«Переменив центр тяжести, барка не стала кол*****сяи в полном соответствии с законами физики перевернулась.Общий вопль нарушил спокойствие реки.»Илья Ильф, Евгений ПетровДвенадцать стульевГлава ХХХIVВне зависимости от того, когда вскроются реки, можно сказать уверенно: они вскроются. В связи с этим многие рыболовы всерьёз подумывают о приобретении ПВХ – транцевых лодок (тут я говорю об этих лодках, как о «классе» вне зависимости от, собственно, химического состава и конструкции материала изготовления) и моторов к ним. Конечно же встаёт вопрос: а что покупать? Если Вы считаете, что выбор лодки – занятие простое, то должен Вас разочаровать – очень не простое и даже архисложное! Дело в том, что, как ни парадоксально, при наличие огромного количества информации о предмете разговора – почти вся она имеет рекламный характер, в той или иной степени. И следовательно, вероятность того, что покупку Вы совершите под влиянием рекламы крайне велика.Всё бы ничего, но иногда массовые заблуждения, вызванные доверием к информации, приобретают характер опасный для жизни человека. Чтобы этого избежать, перед покупкой комплекта «лодка – мотор», внимательно ознакомьтесь со всем нижеописанным и сами решайте, как к этому относиться.Действительно всё очень не просто и не так как это нам представляют. Я Вам сейчас одну вещь скажу - Вы не поверите... Вы даже можете попробовать поискать в своих связях шибко учёных людей и их "попытать", но найдёте только подтверждение общим потребительским ошибкам... Вот эта вещь: до сих пор фундаментальная официальная мировая наука не может дать объемлющую теоретическую модель возникновения упора винта и иже с ними (реактивный момент и пр.), тако же как и нет до сих пор полной теоретической модели условий глиссирования... С точки зрения теоретической механики по этому фундаментальному для судоходства вопросу до сих пор больше вопросов, чем ответов... Поэтому говоря о лодках – моторах, нужно оценивать не качество выбора этих "ингридиентов" качества Вашего судна, а качества комплекта... Существуют крайне редкие удачные сочетания и существуют все остальные... Есть только правило имеющее прямое отношение к вопросу (из теоретической механики и науки с названием «fuzzy logic» - нечёткая логика): улучшение обводов днища (а это очень условный параметр... вы же понимаете...) влечёт за собой уменьшение мощностей мотора при сохранении условий глиссирования или наоборот: ухудшение обводов - ведёт к увеличению мощностей...Поэтому - то адепты гидродинамики, говоря об оптимальности выбора лодка – мотор, берут в учёт следующий параметр: какую массу выведет этот (конкретный) мотор на этой (конкретной) лодке в режим глиссирования...Всё бы хорошо, но при помощи потребительских декларируемых характеристик в паспортах Ваших лодок и моторов определить что хорошо, а что плохо нельзя совсем.... по определению... с точки зрения науки физики и гидродинамики... И естественно, сложно определить «что лучше»… Такая вот грустная история...Поэтому важно знать точно, чего Вы хотите от своей лодки...Есть разные (простые и сложные) системы, которые помогают оптимизировать выбор, но применить их на практике значительно сложнее, чем подсмотреть как у кого что глиссирует... Использовать (и покупать) нужно проверенные "комплекты", причём мнение об этих комплектах должно быть составлено квалифицированным или очень опытным и грамотным человеком... Но и тут возникает проблема: а кого считать квалифицированным, если полностью обоснованных научно теоретических моделей нет в природе? Продавцов?... Ну-ну... Если Вам заявляют, что они в этом разбираются («очень хорошо»), то они видимо, умнее докторов наук, академиков?... Им надо срочно менять работу и усиливать собой «щербатую» российскую или мировую науку… Посему у нас (как у "потребительской категории") реально есть всего два варианта выбора: или Вы покупаете то, что есть, и у Вас не возникает проблем с эксплуатацией (потому, что Вы о них никогда не узнаете - будете думать, что так и надо...) или максимально рассчитываете Ваш комплекс «лодка – мотор»... И то и другое (в большинстве случаев) приводит (с учётом всевозможных неучтённых обстоятельств) к постепенному увеличению длины лодок - объёма кокпита (внутреннего полезного объёма) и увеличению мощностей моторов...И всё вышесказанное относится и к Зодиакам и к Мнёвкам и к Уфимкам и к Квиксильверам и к Корсарам и ко всем остальным ПВХ – транцевым лодкам в равной мере и вне зависимости от ценовой категории. А если это так, то зачем платить втридорога?.. Попробуем слегка разобраться в некоторых вопросах, которые возникают и не находят решения в пытливых рыболовных умах наиболее часто.В своих расчётах при выборе нужно от чего – то оттолкнуться. Оттолкнёмся от полной массы лодки и груза, и от мысли, что перемещаться мы должны в режиме глиссирования (об этом ниже). Для расчётов нужно сложить величины: полную массу лодки (я пишу здесь «полную», поскольку есть ещё люди полагающие, что полная масса лодки не включает в себя массу пайола, например…), полную массу мотора, полную массу пассажиров и груза. Полученную сумму нужно разделить на мощность мотора в лошадиных силах. Если полученное значение не превышает 30кг/1 л.с., то Ваша лодка (теоретически) сможет выходить на режим глиссирования. Пользуясь этой формулой, следует помнить, что при приближении значения к 30 кг – выход в режим глиссирования будет осложнён (в разной мере у разных лодок), так как вступают в силу конструктивные особенности обводов днища лодки.Некоторые водномоторники утверждают, что установка мотора максимально допустимой для выбранной лодки мощности – излишня. Позволю себе с этим не согласиться. Вот обоснования.При переходе из режима водоизмещения (движение лодки со скоростью до 10 км/ч) в режим глиссирования (движение со скоростью от 18 км/ч) лодка должна преодолеть «горб сопротивления» (резкое пороговое снижение площади смоченной поверхности днища) - это для неё самое сложное занятие. Иногда для преодоления горба сопротивления не хватает половиночки лошадиной силочки или один задрипанный лишненький килограммчик в Вашей лодке не позволяет ей «выскочить на редан»… А это иногда очень существенно, поскольку влияет ещё и на удельный расход горючего. Производители СОЗНАТЕЛЬНО и очень сильно (по моим расчётам - 3-5 раз!!!!) завышают (идеализируя опытную ситуацию) исходные качественные характеристики производимых ими судов. Отсюда следует, например, что глиссировать лодка длиной 330 см с полной "паспортной" загрузкой под мотором 10 л/с будет, но вывести полную "паспортную" нагрузку (массу) в режим глиссирования (то есть преодолеть "горб сопротивления" – а именно для этой цели и нужен мотор максимальной допустимой мощности...) не сможет... или сможет только в самых идеальных (для преодоления горба сопротивления, например при прыжке с волны...) условиях, а это небезопасно с точки зрения эксплуатации, особенно при условии отсутствия достаточного опыта для мгновенного реагирования на возникновение критической ситуации...Потому и говорю всегда и обо всём: о том, что ситуация была критической большинство потребителей узнаёт всегда post factum, ведь слово "пронесло!" - это классика у каждого!!!! То яйца взрываются в «микроволновках», то «кривозабортированное» колесо пойдёт «на выстрел» у «короткостриженного гонщика» на «Мерседесе», то оверкиль через транец… ХХI век…Меня поражает другое: как мы живы до сих пор?! Ещё одна характерная деталь (вполне обоснованная теоретически и подтверждённая практическим опытом) при выборе ПВХ – транцевой лодки: увеличение безопасности плавсредства (моторная лодка) происходит при ОПТИМИЗАЦИИ качества выбора, а не при увеличении "цены вопроса"... Причём реальная разница в цене между оптимизированным комплектом и комплектом представляемым производителями - продавцами, как "оптимальный" – часто получается ОГРОМНОЙ!!!Существует также классическая ошибка, связанная с влиянием «человеческого фактора». Моё утверждение: человеческий фактор ВСЕГДА являлся, и является, и будет являться отрицательным для безопасности... Я бы даже так сказал: наличие человеческого фактора ВСЕГДА кратно уменьшает безопасность человека.Поэтому реальные характеристики ВСЕХ утилитарных технических средств, используемых человеком должны КОНСТРУКТИВНО учитывать его (то есть человеческого фактора) отрицательное влияние.Теперь об общем.ПВХ – транцевые лодки - это глиссирующие суда. Об этом нам говорит малая высота надводного борта, отсутствие развитой надстройки, отсутствие пассивных и активных средств оповещения присутствия на воде (у этих лодок нет кругового огня на клотике, рынды, радиооповестительных и радиолокационных средств). Поэтому основным режимом движения по акватории, разрешённой для их использования, является глиссирующий режим (то есть «над водой», «над волной», а отнюдь не «между волнами»). В режиме водоизмещения эти лодки могут двигаться при необходимости. Это отнюдь не значит, что эта необходимость может быть вызвана недостаточной мощностью мотора. Судоводитель лодки должен сам выбирать режим, движение в котором безопаснее, а недостаточная мощность мотора – это существенное ограничение этого выбора. Если мощность мотора не позволяет Вам (хотя бы кратковременно…) двигаться в режиме глиссирования при волнении, то Вы становитесь «незаметными» для более крупных судов и ввиду потери управляемости или хода (а это - бедствие) вряд ли сможете уйти с их фарватера (а это – крушение или катастрофа).Некоторые пояснения вышесказанному.Для движения при волнении есть только два значимых параметра любой лодки, которые увеличивают её качества: 1) высота надводного борта и 2) обводы днища. Уменьшить высоту борта у ПВХ - транцевых лодок производители смогли предложив нам только надувные борта, улучшив при этом параметры непотопляемости и статической остойчивости. Но это вовсе не значит, что лодку не может, например, "накрыть". Очень даже может... А вот целенаправленно двигаться в режиме водоизмещения лодка (при невозможности выйти в режим глиссирования из - за недостаточной мощности мотора), если её постоянно "накрывает волной" почти не может... А обводы днища у ВСЕХ «надувнушек» почти одинаковые! И они далеко не самые лучшие! Есть даже такое понятие: корпус лодки не справляется с разведённой волной...Стоит заметить также, что у волнения различают высоту, амплитуду, шаг. И что высота волны 0,5 м – это волна с амплитудой до 1 м. Даже при таком волнении Вас уже не видно на воде между гребнями. И стоит помнить о том, что, например, река Обь (или почти любая другая крупная река), а она, бесспорно, попадает в категорию разрешённых для использования на ней ПВХ – транцевых лодок, ввиду наличия сильного разнонаправленного течения является непростым (по характерным волновым ситуациям) водоёмом для всех малых судов, к каковым относятся и все ПВХ – транцевые лодки. Ещё пояснения.Во всей литературе (художественной, теоретической и практической) связанной с мореплаванием и судоходством проводиться (и очень отчётливо подчёркивается) смысловая разница между словами "ходить" и "плавать"... и вот почему: судно в процессе перемещения по воде должно сохранять курс и ход, то есть "идти" (а «плавает» то, что «не тонет»…). В отличие от наземного транспорта (с понятием «скорость»), суда перемещаются по воде, которая сама может иметь свою скорость и направление, следовательно: измерение скорости и направления движения судна возможно только от значений скорости и направления течения воды. В этом и состоит разница между ходом и скоростью. Невозможность сохранять курс и ход называется БЕДСТВИЕМ. При мощности мотора, который не может справиться с волнением или течением - Вы уже терпите бедствие.При конструировании лодок производители должны учитывать, что Вы, как «истинно русский» (а я пишу на русском языке, значит для ВСЕХ русских, для ВСЕХ способных понимать русский) судоводитель, всегда будете стремиться "нагрузиться по - полной", и соответственно можете поставить свою жизнь под угрозу, если Ваше судно не справиться с текущей волновой ситуацией...Им известны недостатки ПВХ - транцевых лодок: плохая всхожесть на волну (это термин), плохая устойчивость на курсе при волнении, даже не превышающем допустимые для данной лодки пределы, малая высота надводного борта (эти недостатки ПВХ лодок вызваны, в первую очередь, огромным запасом непотопляемости, распределённым на всю длину судна), я уже не говорю об отсутствии «комфортности» на волнении… Поэтому они пишут на транцах (пример): рекомендуемая мощность 10 л.с., максимально допустимая 15 л.с..Эта надпись говорит нам о следующем (тут я буду переводить с русского на русский): Если Вы, судоводитель, поставите на транец мотор меньше 10 л.с., то можете оказаться в условиях (например, при сильном волнении и полной загрузке) с которыми судно не справиться - оно потеряет устойчивость на курсе и может потерять ход!!!! Имеет смысл сказать также о том, что 10 л.с. (к примеру) - это тоже мало, поскольку с точки зрения производителя, Вы (как судоводитель) ОБЯЗАНЫ хорошо ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в волновой ситуации, а эти навыки даже с опытом приходят не у всех.Поэтому (я всё ещё перевожу надпись на транце) они считают, что мощности в 15 л.с. будет достаточно для того, чтобы лодка была управляема, сохраняла устойчивость на курсе и ход при любых вариантах загрузки, если Вы находитесь в зоне водоёма разрешённой для плаваний на лодках выбранного класса (а это тоже понятие из правил судовождения).Выводы, на любой из которых я могу привести серьёзные аргументы, касаются непосредственно эксплуатации, причём я, естественно не могу говорить здесь о предпочтительных размерах судов, потому, что это вопрос к Вам, а не ко мне, он касается количества участников Ваших походов и их дальности:1) Материал ПВХ - транцевой лодки не должен быть ниже 850 гр/кв.м. Замечу, что в этом параметре различают плотность и удельную массу, то есть масса 850 гр/кв.м – это совсем не плотность 850 гр/кв.м. Почувствовали разницу? Как Вы думаете, что написано в паспорте вашей лодки по этому поводу?.. Плотность материала или его удельная масса?2) Килеватость на миделе (ближе к носу лодки) не должна быть большой (например, некоторые модели лодок испытывают в движении ходовой дифферент на корму из-за большой килеватости на миделе, что вызывает эффект дельфинирования и ухудшает параметры мореходности и всхожести на волну, то есть вызывает потерю управляемости и курсовой устойчивости, это особенно заметно у брэндов Suzumar и Stingrey).Чуть подробнее об этом.Ходовое положение «ровный киль» - это правильное положение судна во время движения, в отличие от положений судна «дифферент» или «крен». Если загрузка лодки с развитым килем на миделе существенно ниже максимально допустимой, то при движении это вызывает дифферент на корму и (как следствие) эффект дельфинирования. Следствиями же дельфинирования всегда считались - потеря скорости (хода) и потеря управляемости. То есть, при этом варианте загрузки использование лодки в условиях волнения недопустимо. Об этих характерных конструктивных особенностях использования своего судна Вас вряд ли предупредят производитель и дилер. Далее. При остальных вариантах загрузки судна, то есть от средней до близкой к максимальной, судно в движении имеет ровный киль. В этом случае подъёмная сила развитого киля (он же надувной и всегда стремится «всплыть») в районе миделя компенсируется загрузкой носовой части (векторы этих сил в статическом положении противонаправлены), а также лодка обретает дополнительные погруженные плоскости (и, соответственно, площади и, соответственно, дополнительную подъёмную силу на ходу) на скуле (ибо развитый киль на миделе образует скулу). На волнении в пределах допустимой величины плоскости скулы создают бортовые крены судна из-за разницы скоростей боковой набегающей волны или разницы в давлении оказываемом на стороны скулы. Что, бесспорно, понижает параметр всхожести на волну во всех режимах движения, понижает параметр устойчивости на курсе, и как следствие из этого – понижает параметры мореходности. Даже при ходе «на волну» развитый киль даёт сильный «останавливающий» эффект из – за большого лобового сопротивления, то есть вызывает потерю хода. 3) Транец должен быть впаянным, а не вклеенным. Этому мнению можно оппонировать, но я от него не отрекусь.4) Пайол (пол) ПВХ – транцевой лодки должен быть изготовлен из фанеры. Причём на некоторых моделях лодок используется не «простая водостойкая», а «морская» фанера, качества влагостойкости и плотности которой значительно выше. Основным «плюсом» алюминиевых пайолов (и пайолов air-deck) для производителей является увеличение отпускной цены готового изделия. А основным минусом с точки зрения эксплуатации является мгновенная невозможность использования лодки при изломе пайола – лодку мгновенно начнёт «рвать» остренькими алюминиевыми краями. Прокол надувного пайола «air-deck», также мгновенно приводит к невозможности использования лодки без его ремонта. Чтобы привести все аргументы в пользу фанерного пайола и против других его видов, мне бы потребовалось написать отдельную статью, но я просто снова приведу своё мнение: Пайол ДОЛЖЕН БЫТЬ ФАНЕРНЫМ!5) В наличие должны быть надёжные вёсла и крепкие уключины, а не "весло-гребок", как у некоторых лодок («Quicksilver» и др.).6) Борта лодки должны быть оснащены леерами (желательно снаружи борта) в обязательном порядке.7) Обязателен привальный брус по всему борту (он же – брызгоотбойник, он же – условная «ватерлиния») и килевая накладка.8) Мотор должен быть не менее максимально допустимой мощности. По выбору мотора скажу то же, что и всегда говорил: если Вы в состоянии довести его "до ума" и обслуживать, то можно брать русский (при должном уходе они ничуть не менее надёжны, чем импортные…, а в чём – то даже превосходят «иномарки»), если это не так (или Вы не хотите этим заниматься, или у Вас на это нет времени, или...), то нужно брать мотор производителя, который имеет квалифицированный сервис в вашем городе, название брэнда и тактность не имеют решающего значения. Опытные водномоторники определяют "квалифицированность" сервиса по наличию у него отдельного помещения с вытяжкой и наличию "испытательной ванны" для проверки моторов.Во всём описанном можно было бы сослаться на статистику, на цифры… Но статистики такой нет и быть не может (в текущей социоэкономической ситуации) - её собирать экономически не выгодно... ведь если есть информация, то трудно её утаить в мешке... это же ТАКОЕ ШИЛО!!!! Оно и так торчит со всех сторон! Пока получается убедить всех, что всё хорошо - продажи будут расти...Ну и помните главное: будьте осторожнее всегда, спасти Вас может только Ваш ум и Ваш опыт. Надейтесь только на них.Станислав Гайсин«Клюёт»г. Сургут2007, март - апрель __________________

Привет, хочу рассказать вам про мои снасти для ловли хищной рыбы зимой - это мои любимые жерлицы. Я занимаюсь этим видом рыбалки уже много зим подряд и редко когда остаюсь без хорошего улова. Начинал ловить на жерлицы еще в их древнем исполнении (мотовило с оснасткой и ивовая вица), использовал их около трёх лет. Пришёл 21 век, захотелось новых технологий в рыбалке :) . Решил ловить на жерлицы, с флажками и катушками. Прошёлся по всем магазинам в поисках устраивающей меня конструкции жерлиц и ничего не нашёл, да и выбор тогда был небольшой, а также качество жерлиц, производимых заводами и кооперативами, оставляло желать лучшего. Все жерлицы, которые продавались и продаются сейчас в магазинах надо самому дорабатывать или вообще переделывать. Крючок у них воткнуть или закрепить некуда, катушки люфтят, тормоза нет, разборные узлы стыкуются плохо и хватает их не на много рыбалок. Магазинные жерлицы с площадками плохо собираются и низко расположены на льду, соответственно, их заметает снегом и они не очень удобны в эксплуатации при сильном морозе, т.к. примерзают ко льду и при отрыве площадки ломаются. Жерлицы на стойках промышленного производства тоже показались мне не очень удобными, потому что были грубо сделаны или не до конца продуманы, а особенно плохими оказались деревянные нестроганые палки с кучей заноз, катушки к которым были приделаны не очень надёжно. Все виденные мною экземпляры жерлиц заставляли усомниться в их нормальной работоспособности, тем более в жёстких зимних условиях. В результате этих долгих и упорных поисков устраивающей меня снасти я пришёл к следующим выводам: 1. все жерлицы, продаваемые магазинами, сделаны не для ловли рыбы, а только для получения прибыли 2. принял решение делать жерлицы самостоятельно. Оставалось только придумать модель самой жерлицы, чтобы всем меня устраивала и была доступной в изготовлении. Всё обмозговав, задал несколько параметров для будущей снасти: 1. буду делать жерлицу на стойке (высота 30см) 2. катушка будет несъёмная и обязательно с тормозом 3. надёжное крепление флажка. В качестве материала для стойки выбрал дюралевую трубку от лыжной палки диаметром 16 мм. Катушки взял заводские, от летней удочки. Пружины достал плоские и длинные, как из фуражек или будильников (сейчас такие есть в свободной продаже в магазинах с уже приклеенными флажками). Нарезал лыжную палку кусками по 30 сантиметров, на получившихся стойках закрепил катушки при помощи пластиковых хомутов, загнул конец флажка (3 см) и вставил его в трубку с верху. Всё жерлица готова. Полевые испытания этого агрегата прошли успешно, но всё-таки были выявлены следующие недостатки: жерлицы получились тяжёлые, катушки расположены близко к стойке, соответственно при установке снасти приходилось сильно нагибать её над лункой (что в свою очередь ухудшает видимость поклёвки с дальних расстояний), круглое сечение трубки не позволяло надёжно укрепить её в снегу. После сезона активной ловли захотелось конструктивно поменять строение жерлицы. Для стойки взял дюралевый уголок 15х15 мм, катушку оставил прежнюю и закрепил её при помощи отвода из полоски шириной 25 мм и длинной 70 мм, крепление флажка оставил неизменным, использовав в этом узле отрезок трубки диаметром 16 мм. Сигнализатор поклевки (флажок) взял от предыдущих жерлиц. Таким образом, получилась лёгкая и изящная снасть пригодная для ловли рыбы, которая на протяжении последующих рыбалок подтвердила свою эффективность и удобство эксплуатации.







Спустя некоторое время пришлось только доработать летние проводочные катушки, которые с заводской смазкой замерзали в сильный мороз. Сначала пробовал решить эту проблему при помощи WD-40, но не получилось, затем взял автомобильный силиконовый спрей, который образует на оси и во втулке монокристаллический слой, что обеспечивает нормальную работу катушкам. Теперь всё в порядке. Флажки тоже были мною доработаны: отрезки красной атласной ленты приклеил к пружинам при помощи водостойкого клея «Момент», чтобы они прочно держались, прошил их нитками, а для лучшего срабатывания при поклёвке обработал место прилегания пружины к лёске силиконовым сантехническим герметиком. Жерлицы, несмотря на то, что отвод и катушка у них не съёмные, очень компактно перевозятся в ящике для инструментов (размер ящика 39х20х15 см). В таком футляре помещается 20 жерлиц. Ящик надёжно предохраняет жерлицы от повреждения, во время транспортировки + в него укладываю багорик, экстрактор и зевник, которые обязательно вожу с собой.




Оснащение жерлиц. Шло время, появлялись новые модели жерлиц, а оснастка на моих снастях оставалась почти неизменной. Нет ну вначале я, конечно же, пробовал экспериментировать с разными поводками, крючками (одинарные, двойные, тройные) и грузилами, но вскоре пришёл к единственной удобной для меня оснастке. Лёску беру 0.35 мм и обязательно мягкую, на катушку наматываю от 12 до 15 метров. К каждой лёске нужно подобрать правильный для неё узел, чтобы не было печальных обрывов. В качестве грузил беру оливки весом 6-8 грамм (сейчас чаще 6 граммовые), с которых при помощи ножа тщательно срезаю все заусеницы и оплавки оставшиеся после литья. Грузила свободно перемешаются по лёске и стопорятся, доходя до поводка. Крючки ставлю восьмого номера по русской нумерации, но обязательно качественные импортные и очень острые, кованные или нет, для меня особого значения не имеет. Поводки ставлю обязательно, металлические и никто пока меня не смог убедить от них отказаться. Поводки, длинной 30 см делаю самостоятельно из поводочного материала и закрепляю их при помощи обжимных трубочек. Материал беру 7 или 49(7х7) нитей, вольфрам не люблю.





Чегодаев И.Н. г.Вологда 2007г

Зачем это нужно. Общаясь в «виртуальном мире»,обращает на себя внимание тот факт, что возникает очень много вопросов, прямо или косвенно, связанных с самостоятельным изготовлением тех или иных снастей (или переделки уже готовых). Многим из нас (имеется в виду - нас «пингвинов»), просто «претит» брать в руки готовую, даже только что купленную вещь, не «доработав» ее под себя. И таких неугомонных - не единицы. Есть тут и объективная причина: хотя, в последние годы, прилавки наших рыболовных магазинов завалены всевозможными снастями - не все в них нас устраивает, всегда хочется подобрать снасть, удовлетворяющую самым разнообразным требованиям, выработанным своей мало или много - летней практикой. Так получилось и с жерлицей (здесь и потом будем говорить о зимнем варианте жерлиц). Она должна быть простой , удобной в обращении, достаточно компактной в сложенном виде, хорошо заметной издалека в рабочем состоянии. Жерлица должна быть чувствительной, но при этом не срабатывать от порывов ветра или рывков живца, быть пригодной для различных условий применения - в стоячей воде и на течении, в мороз и в оттепель.



«Золотую середину» подобрать бывает практически невозможно. У одних узел крепления сигнализатора поклевки находится на самой площадке, что, в условиях большого снега и больших расстояний между жерлицами, очень сильно ухудшает его заметность. У других - сигнализатор крепится на стойку, но нет площадки, чтобы закрыть лунку от света, снега, мороза. Одни слишком громоздкие и неудобны при переходах на большие расстояния(если не сказать больше), другие легки, но …часто ломаются. Ловля ведется на течении или в стоячей воде, живец крупный или обычный, «ломовой» коряжник или открытое чистое пространство, лед толстый или тонкий, сколько снега, есть ли вода на льду, какой силы ветер - вот далеко не полный перечень условий, от которых зависит успех ловли. Отсюда же вытекает необходимость правильного подбора снасти , в нашем случае - это выбор конструкции жерлиц.

«При всем богатстве выбора…»

Для спиннингистов ,давно не секрет, что нет спиннингового удилища, удовлетворяющего всем многообразным условиям и способам ловли. Поэтому у опытного спиннингиста этих удилищ не одно и даже не два. Но как же быть с жерлицами ? Идя по пути «жерличника» в зимней рыбалке пришлось перепробовать много различных их конструкций. В магазинах того времени о них можно было даже не спрашивать, поэтому приходилось выкручиваться самому. Начинал, как и все, с конструкции - на вицах. С сигнализаторами и без, с глухой оснасткой и с бегущей - но у всех не нравился их относительно невысокий КПД реализации поклевок и необходимость заранее позаботиться о «вичках». Далеко не на всех водоемах, где приходилось рыбачить, на берегу рос кустарник или стоял лес. Да и с транспортировкой заготовленных «вичек» удобства минимальны. Еще одна проблема - это мороз. При открытой лунке, лед образуется на порядок быстрее, и чтобы защитить ее от мороза, приходилось идти на какие-то ухищрения - как-то лунку «утеплять». Еще, возникали проблемы по установке (закреплению) вичек на льду, особенно по первому и последнему. Где «вички» были безусловным лидером, так это при ловле в «глухом» коряжнике . И то - при условии наличия боязни потерять оснастку, что вполне справедливо, но не всегда оправдано. В конечном итоге, минусы этой конструкции перевесили и пришлось идти дальше. Поиски привели к конструкции, которой пользуюсь (с небольшими усовершенствованиями) и до сих пор - это конструкция жерлиц на стойках. В начале, самые простые - толстая алюминиевая (или стальная - без разницы)проволока (благо тогда с ней проблем не было) выгибалась определенным образом, на ней крепилась катушка и флажок. Но при таком варианте оставались старые проблемы: замерзание лунок, затемнение лунок и проблема установки жерлиц на льду (имеется в ввиду перволедок, когда при высверливании лунок, образуется мало шуги или в солнечную погоду при наличии на льду воды).. Последнюю, можно решить с помощью небольшого коловорота, т.е высверливанием отверстий под стойку во льду. Но и это не устраивало. Тогда и появилась мысль устанавливать стойки жерлиц на площадки. Площадки держали стойки, закрывали лунку от света, а если дополнительно завалить ее снегом - то и от мороза. Естественно, всю конструкцию надо было делать самому. Это сейчас подобные модификации жерлиц уже можно найти в магазинах , но….. есть нюансы, о которых мы уже упоминали . [b]Как это выглядит.[/b]Итак, конструкция проста:- металлическая стойка с узлом крепления катушки , узлом крепления площадки, узлом крепления сигнализатора поклевки- пластиковая площадка с прорезями для лески и крепления стойки- металлический сигнализатор с флажком их яркой ткани.



По поводу материалов, из которых изготовлены жерлицы, можно спорить много и долго. Но это исключительно мой выбор и кому-то он может показаться далеко не самым лучшим, что опять-таки будет справедливо. Прочность, вес, удобство в эксплуатации и т.д. - все это правильно. Но кроме этого, необходимо было найти такие материалы, которые можно очень просто «добыть», а главное - не обременительно для кошелька. Все материалы должны быть подручные, т.е берется то - что под рукой и не составляет дефицита и складывая определенным образом это «что-то», должны получить жерлицу. Стойка - электрод № 4 простой, хотя для «гурманов» можно посоветовать нержавеющие. Для «эстетов» можно порекомендовать на свободные участки стойки с катушкой, одевать кембрики или термофитовые трубки (после нагревания будут обволакивать электрод как пластик), что, кроме эстетики, снизит количество и качество прилипания стойки к рукам на морозе (я уже не говорю о языке). Площадка из любого пластика. Будь то - старый холодильник (внутренняя отделка из белого пластика), будь то - гетинакс или стеклотекстолит (электрики), будь то - простая трехслойная фанера (смею вас уверить, если ее хорошо проолифить перед использованием - минимум на пару сезонов ее хватает). Полет фантазии не ограничен. Единственное жесткое требование- материал на морозе не должен легко ломаться (ну и хочется полегче, конечно). Прорези выполняются практически произвольно, одна под крепление стойки, другая для пропуска лески. Размеры площадки зависят от вкуса рыбака, а в основном от размера (диаметра) шнека. Сигнализатор у меня выполнен из пружин от фуражки (в свое время имел отношение к армии). Флажки: первые - из пионерского галстука, а сейчас есть множество «попугаистых» материалов у «рекламщиков» и в магазинах трикотажа(даже детского).Опять на вкус и цвет - кому что нравится (встречал людей, которые считают наилучшим - черный цвет флажков). Размер - по условиям ловли, насколько далеко необходимо видеть его. Есть еще маленькое «ноу-хау» по сигнализаторам. Придется открыть, так как не все имеют отношение к фуражкам, а я обещал все из подручных материалов. Тогда делаем так. Идем в гараж (к себе, соседу - уже гораздо лучше, на работе - тоже неплохо) или на неохраняемую автостоянку (прошу - воспринимать этот совет адекватно, не хочется иметь неприятностей). Ваша задача - добыть старые дворники (щетки стеклоочистителя) в необходимых количествах. В процессе разборки щетки, у вас в руках окажутся две металлические пластинки шириной около 3 мм и длиной - «… около дела».Их то и рекомендую использовать для сигнализаторов поклевки. Хочется еще отметить, что у «иномарок» эти пластинки более пружинистые (и тут - то обошли), и чем темнее цвет (лучше вообще не блестящие) тем они лучше пружинят. Ну да это познается только практикой (думается, что после опубликования статьи, объем продаж щеток стеклоочистителя должен возрасти). Еще один вариант - использовать для этих целей защиту тросика от велосипеда, мопеда или мотоцикла. Убрать виниловую оплетку - остается кусок сжатой пружины. Жесткость подбирается путем растягивания. Но этот вариант у меня как-то не прижился. Единственное (хотя нет - еще леска ,крючки грузила), что покупаю - это катушки.Готовая в магазине стоит 7 рублей (пластиковая), но можно самостоятельно изготовить из твердого пенопласта (что немного хуже из соображений прочности). И здесь вариантов может быть очень-очень много. Свои первые катушки я сделал из ручки от лопаты и кружков трехслойной фанеры. Все это олифилось, покрывалось лаком. Отслужили они у меня два сезона без какого-то вмешательства, потом были отданы в другие руки и их дальнейшая судьба мне неизвестна. [b]Теперь о самом процессе …, естественно изготовления.[/b] Потребуются тиски (лучше помощнее - не настольные), молоток, напильник, наждачная бумага, плашка для нарезания резьбу №4. Берем электрод (№4 выбран исходя из веса и диаметра отверстия в катушке), отбиваем молотком на наковальне тисков. После этого обрабатываем его поверхность : грубо - напильником (чтобы убрать кусочки «не знаю чего», которые остались после отбивания молотком) и доводим до окончательного гладкого состояния наждачной бумагой. Осталось снять фаску с двух сторон для нарезания резьбы. Электрод я беру изначально естественной его длины, но исходя из условий ловли - высоту стойки можно делать любой.



Теперь загибаем…- нет стойку. Размеры плеч для загиба: 35мм(под ось катушки и гайку крепления), 40мм (по диаметру катушки),25мм (по толщине катушки), 20мм (изгиб для крепления флажка). Технологию изгибания рассказывать не буду - боюсь запутаться в объяснениях, так как изгибание ведется в различных плоскостях. Но по фотографиям легко увидеть, что необходимо получить на выходе. Особого труда, для тех, кто пользовался тисками и молотком, это не составит. Нужно вовремя нарезать резьбу для крепления катушки на стойке, иначе изгиб стойки потом не даст вам это сделать. Узел крепления площадки: начинаем с нарезания резьбы на длинном конце стойки. Резьбу нарезаю вручную, зажав стойку в тисках и смазав участок стойки маслом. После каждого оборота, необходимо выполнить пол оборота назад, тогда резьба будет получаться не «рваной». На длинный конец стойки наворачиваем опорную шайбу или гайку (лучше побольше диаметром), в которую будет упираться площадка. Сверху - гайку для зажимания площадки. В качестве опорной шайбы я использовал 10-копеечную монету с просверленным отверстием и нарезанной резьбой(на сдачу в магазине такие не дают, придется изготавливать самостоятельно), но это может быть любая гайка увеличенного размера (чтобы она не проскакивала в прорезь площадки).



Гайку для зажима площадки я использовал от старой радиоаппаратуры, но может быть любая удобная для работы на морозе и с водой. Из фотографии это понятно. Узел готов.



Следующий этап - узел крепления сигнализатора с флажком к стойке. Выполняется из любого подходящего по диаметру кембрика (пластиковой трубочки или т.п) , желательно толстостенного и жесткого. Я использовал пластиковую трубочку по типу верхней оболочки коаксиального (антенного) кабеля. Для этого, нарезал ее кусочками необходимой длины, поместил в кипящую воду и через несколько минут одел на выступ стойки . При использовании кембрика, вместо горячей воды берется ацетон (нагревать не надо, просто замачиваем в ацетоне кембрик и по мере его разбухания одеваем на стойку).Узел готов (можно выпить стакан молока тем, кто работал с ацетоном). На фотографиях его хорошо видно. Я специально не останавливаюсь на вопросах техники безопасности, т.к статья не об этом. Мы изначально исходим, что человек имеет элементарные навыки в работе с инструментами и в обращении с кипятком, горючими и ядовитыми жидкостями. Осталось разобраться с узлом крепления катушки. Для того, чтобы катушка не упиралась в горизонтальное плечо стойки, необходимо поставить шайбу. Но так как ее диаметр необходимо подобрать очень точно, чтобы шайба не проскакивала за изгиб, поступаем следующим образом. На краю изгиба наматываем несколько (3,4,5,6…..) витков нитки и фиксируем ее каплей «суперклея», получается своеобразный стопор. На фотографии стопор обведен отдельно. Даем высохнуть и начинаем сборку узла. Одеваем на ось шайбу подходящего диаметра, одеваем кембрик подходящего диаметра (чтобы катушка не болталась в вертикальной плоскости на оси) и длины (по толщине катушки).Затем на кембрик одеваем катушку, ставим еще одну шайбу (лучше две) и накручиваем гайку. Две шайбы необходимы для того, чтобы создать минимальное трение между катушкой и фиксирующей гайкой. Гайку лучше использовать больших размеров. У меня - это опять зажимы от радиоаппаратуры, номогут быть зажимные гайки от полевых телефонов; зажимные гайки наглядных пособий по электротехнике из кабинета физики - школы, где учится ваш сын или дочь - опять не пропагандирую и не рекламирую ; самостоятельно изготовленная U-образная гайка из металлической пластины.Здесь тоже не без нюансов. Так как при сходе лески с катушки усилие, от вращения последней, будет передаваться на гайку в обратном направлении (на фото видно, что леска свисает с наружной стороны катушки) , то следовательно гайка будет стремиться завернуться и застопорить катушку. Вот для этого и стоят две шайбы. Но практика показывает, что иногда этого недостаточно. Тогда поступаем следующим образом. Наша задача, при переводе жерлицы с транспортного положения в рабочее, отвернуть гайку узла крепления катушки и зафиксировать ее в этом положении. Этого можно добиться следующими способами:- «забиванием» кончика резьбы на оси катушки - закрашиванием (т.е нанесением краски или клея) на кончик резьбы- опять-таки при помощи ниток и «суперклея».Естественно это все выполняется после того, как узел крепления собран вместе с катушкой. Таким образом, при откручивании гайки, фиксирующей катушку, мы ее с усилием наворачиваем на «препятствие» на резьбе и тем самым затрудняем (исключаем) ее произвольное закручивание и зажим катушки при ее вращении. В моем случае, внутрь полой гайки заливается капелька клея «момент» - это вместо краски.Аналогичным образом поступаем с кончиком резьбы и на узле крепления площадки. Это необходимо, чтобы в транспортном положении гайки не отворачивались самостоятельно ( «живой же организм…») и не терялись. Сигнализатор поклевки изготавливаем методом «банального» прошивания нитками с последующим приклеиванием по оси, с двух сторон, двумя капельками «суперклея». Получилось следующее (все на первой фотографии):- стойка с катушкой в сборе - высота 330 мм- сигнализатор поклевки - высота 400 мм, размер флажка 50х100 мм- площадка - (у меня под шнек диаметром 150мм) размером около 170х170мм. Должен отметить, что размеры эти весьма условны. У меня они взяты, исходя из условий ловли на больших водных просторах (Рыбинское вдхр.), когда расстояния между жерлицами превышает 10 метров. Для того чтобы разглядеть «крайние» и выбраны эти размеры практическим путем (ну и конечно не надо откусывать, отпиливать от электрода - т.есть из лени). Для ловли в других условиях размеры могут меняться в ту или иную сторону. Все это храниться и транспортируется в отдельном ящичке (боксе, портфельчике, сумочке….) . Желательно, чтобы он был жесткий, что исключит поломку катушек при транспортировке.

Что же теперь с этим делать?



По прибытии на место начинаем сборку. В прорезь площадки ( в малую) вставляем стойку , так, чтобы площадка оказалась между опорной и зажимной гайкой. «Легким движением руки…» доворачиваем зажимную гайку, чтобы площадка оказалась плотно зажата с двух сторон. Берем сигнализатор с флажком и с усилием вставляем между стойкой и одетым кембриком (трубочкой). Никакой дополнительной фиксации не требуется. Откручиваем (с усилием) гайку крепления катушки и производим выставку оснастки на необходимую глубину. Сгибаем сигнализатор с флажком и упираем в рукоятку на катушке (с наружной стороны). Для более надежного упора, на кончик сигнализатора можно надеть кусочек ниппельной резины, а рукоятку катушки с внутренней стороны процарапать надфилем. Это исключит соскакивание сигнализатора при значительных ветровых нагрузках и воздействии со стороны живца. Площадку над лункой, выдержав паузу (чтобы вокруг лунки вода обмерзла), засыпаем снегом ,желательно не мокрым. Иначе, при не очень «трогательном и нежном» отношении к снасти (при поклевке), площадку можно сломать. Хотя, во многих случаях, потери неизбежны. Если, по каким то причинам невозможно или тяжело нести , или по условиям ловли площадки не требуются - можно легко устанавливать жерлицы и без них, засыпав стойку снегом или шугой из лунки.После рыбалки производим сборку в обратной последовательности:- скручиваем оснастку, лучше это делать, вращая катушку, а не наматывать рукой сбоку (меньше будет путаться)- фиксируем крючок в кембрике для сигнализатора со стороны катушки (опять меньше путается)- закручиваем гайку крепления катушки, чтобы катушка не вращалась- снимаем сигнализатор- ослабляем гайку крепления площадки и снимаем площадку (обратно гайку можно не закручивать, при наличии ограничителя на резьбе, как описывалось выше)- осталось разложить по отсекам в ящичке для хранения

А надо ли?



Вот такими жерлицами я ловлю, уже не «первую пятилетку», и поводов для недовольства они мне просто не давали. В конечном счете, все, с кем я езжу на рыбалку, перешли на такие конструкции жерлиц. Хотя вопрос о выборе встает перед тем, кто этот выбор хочет сделать.Эта конструкция не является универсальной для всех видов и способов ловли зимой на живца. Но применительно ко многим - она может удовлетворить всем требованиям и условиям ловли.Имея два комплекта снастей можно легко ловить и в коряжнике, и на мелководье, и в обычных условиях. Они приемлемы в любую погоду и по любому льду, в снег и в ветер, с разного размера живцами. Но вопрос о способах ловли на жерлицы, не входит в рамки данной статьи, поэтому мы его опустим … пока. По поводу оснастки жерлиц, так же много споров. Я использую «бегущую» оснастку и, соответственно, считаю ее самой приемлемой (в счет не идет ловля по мелководью и в других особых случаях).Но и вопрос оснастки, я думаю, оставим на будущее, так как это совершенно отдельная тема для разговора.

 

г.Череповец; Щуров.В.И.